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Quelles plantes se plaisent en eau froide avec nos axolotls? PLANTES COMPATIBLES AVEC NOS AXOLOTLS EN EAU FROIDE Share Les plantes participent à l’esthétique mais également et surtout à la santé de l’aquarium en absorbant des déchets et composés organiques et en produisant de l’oxygène. Les plantes offrent également des cachettes et d’agréables hamacs pour nos loulous. Et sont utilisées comme lieu de ponte. Elles déstressent les axolotls et leur permettent de s'y accrocher en cas d'aérophagie comme dans la nature, )et sans avoir à les stresser d'avantage en les plaçant en tupp ou bac plastique) Elles auront comme caractéristiques : Robustesse Enracinement profond ou plantes flottantes; Croissance si possible moyenne ou rapide; Adaptation aux températures recommandées pour les axolotls; Autres considérations plus générales : éclairage adapté à la croissance de la plante en question + esthétique + taille (hauteur, largeur maximale ?) + tarif. Voici un groupe de plantes aquatiques (cliquer sur l'icône) Voici quelques exemples de plantes adaptées et éprouvées, avec leurs caractéristiques (mais il y en d'autres !) : 1) Vallisneria spiralis : lumière modérée à forte. Température : 18°C-26°C. pH : 6.5-7.8. Arrière-plan. Vallisneria spiralis est une plante d'arrière-plan ou même pour la zone intermédiaire. Elle est facile à maintenir. Idéalement, l'aquarium devrait être suffisamment haut pour l’accueillir (elle dépasse très souvent les 50 cms). Mais comme les feuilles sont très fines, si ce n'était pas le cas, Vallisneria spiralis ne ferait pas trop d'ombre aux plantes vivant en-dessous en flottant à la surface. La croissance de Vallisneria spiralis est rapide et des stolons sont constamment produits. Laisser légèrement dépasser le sommet du rhizhome au dessus du substrat. 2) Vallisneria gigantea : une plante d'arrière-plan ou pour la zone intermédiaire. Température : 18°C-27°C. pH : 6-9. Du fait de sa hauteur très importante (50 cm à 1 mètre et plus), elle est plutôt adaptée aux très gros bacs (où là, même avec une hauteur d'eau importante, les feuilles finiront probablement par flotter). Elle est très facile à maintenir à condition que l'eau ne soit pas trop douce. La croissance de la Vallisneria gigantea est rapide et des stolons (boutures par rejet) sont régulièrement produits. Laisser légèrement dépasser le sommet du rhizome au dessus du substrat. 1) Vallisneria Asiatica : Grâce à ses feuilles vertes en colimaçon, la Vallisneria americana var. asiatica donne un bel effet de contraste lorsque plantée en groupes. De 18 à 28 C°. Ph 6 à 8,5. Plante d'arrière plan. Facile à maintenir. Une taille de toutes vos vallisnerias est aisée une « coupe d’été » prendra 5 minutes à être réalisée. Lentilles d’eau, grenouillettes, pistias, etc sont également les bienvenues dans nos bacs. (Attention toutefois en ce qui concerne les lentilles d’eau qui peuvent vite devenir envahissantes). 3) Hygrophila polysperma : c'est la plante parfaite lors de la mise en route de l'aquarium. Peu regardante sur les paramètres de l'eau, sa croissance très rapide permet à la fois de réduire significativement nitrates et phosphates et donc d'offrir une concurrence de taille aux algues qui marquent souvent les premiers mois de la vie d'un aquarium et d'avoir un bac déjà joliment planté en seulement quelques semaines. La couleur et la forme des feuilles varient en fonction de l'éclairage (les feuilles supérieures ont par exemple une superbe teinte rosée). Arrivée en surface, elle a néanmoins tendance à se courber : aussi, il est utile à ce stade de l'étêter. Multiplication : il est possible de couper les rejets ou bien le sommet de la tige-mère (une bonne dizaine de centimètres permettra une reprise plus rapide) : on les laissera flotter quelques jours jusqu'à ce que de petites racines apparaissent et on enlèvera les éventuelles feuilles du bas avant de les enfoncer délicatement dans le sol. Croissance rapide, surtout si l’eau est dure. Voici une colle très efficace et non dangereuse pour coller des mousses ou diverses plantes sur vos décorations, rochers, etc. 4) Egeria densa : plante rustique à croissance ultra-rapide et grande productrice d'oxygène : elle absorbe une quantité importante de nitrates et de phosphates et secrète même des toxines freinant le développement des cyanobactéries (des bactéries ressemblant à des algues et pouvant photo synthétiser : on les appelait d'ailleurs autrefois "algues bleues"). Son développement étant ultra-rapide, il faudra veiller quand même à ce qu’elle n'obscurcisse pas les plantes vivant en-dessous (étêter lorsque la plante commence à se courber à la surface). Si la lumière vient à manquer, elle perd ses feuilles inférieures en ne laissant que la tige : pour éviter ce désagrément, il suffit de maintenir un petit espace de quelques centimètres entre chaque plante. Elle est parfaite lors de la mise en route de l'aquarium (concurrence de taille aux algues qui marquent souvent les premiers mois de la vie d'un aquarium). Les températures élevées ne lui conviennent guère sur une longue période et elle préfère une eau du côté alcalin. Multiplication : rejets latéraux à couper lorsqu'ils atteignent 10 à 15 cm. Un écart de 3 à 4 cm entre chaque tige permettra de laisser passer la lumière jusqu’au sol. 5) Mouss e de java (à attacher avec du fil de pêche ou à une souche ou une pierre) : forme une sorte de tapis. 6) Cladophora aegagropila : une boule d'algues qui absorbe les nitrates ? Et bien je dirais comme toutes les plantes, sauf que celle-ci peut amener l'algue filamenteuse dans l'aquarium si elle se détériore, donc attention... Eclairage intense vivement recommandé. pH : indifférent. Il est utile de la retourner régulièrement si on souhaite qu'elle garde sa forme initiale, et de « l’essorer ». de temps en temps pour la débarrasser des impuretés qu’elle a pu stocker. 7) L'Echinodorus bleheri est une plante à la fois belle et peu exigeante, mais il ne faut pas oublier de la tailler régulièrement afin qu'elle ne prenne pas trop de lumière aux plantes qui poussent sous elle. E. Bleheri supporte également bien les bacs faiblement éclairés : elle poussera d'elle-même en direction de la lumière. C'est une solitaire peu exigeante et facile à entretenir, que l'on soit aquariophile débutant ou expérimenté pourvu qu'elle ne soit pas mise dans un bac trop petit. Elle est parfois vendue sous le nom commercial de Paniculatus. 8) Ludwigia Repens : une plante à croissance très rapide si l'éclairage est bon / pH : 6.5-7.8. Eclairage: intense. Elle change de couleur en fonction de la puissance de l'éclairage (du vert au jaune en passant par le rose au plus près de la lumière). Eclairage intense recommandé pour une pousse optimale. 9) Riccia Fluitans : plante de surface qui apprécie l'eau froide et les nitrates produits par les poissons rouges. pH : 5.5-7.8. Eclairage : fort à très fort. Les poissons rouges la consomment mais, sous de bonne conditions (éclairage intense et ajout de CO2 recommandés), ils n'en viendront pas à bout tant elle pousse vite ! Remarque : il est aussi possible de la lester sur une pierre ou sur une souche grâce à du fil de pêche. 10) Anubia nana : très faible à éclairage modéré. La placer de préférence à l’ombre si l’aquarium est très éclairé. Sinon, sa croissance étant lente, des algues auraient tendance à se développer sur ses magnifiques feuilles puis à l'étouffer. Température : 22°-26°C. pH: 6.0 - 8.0. Elle doit être attachée à une pierre, à une roche volcanique ou à une souche. On peut la fixer avec du fil de pêche dans un premier temps, jusqu’à ce que les racines se soient fixeés sur le support choisi : éviter d’enterrer le rhizome (cela ferait pourrir la plante). Idéale au premier-plan. 11) Elocharis Acicularis demande une lumière plutôt intense à privilégier en premier plan de votre aquarium se multiplie par bourgeons, prospèrera dans un ph de 6,5 à 7,2 à des températures allant de 10 à 25°C de croissance lente. 12) Lilaeopsis brasiliensis , se place en premier plan également, avec un ph de 6 à 8 et d’une température de 15 à 26 °C, pour une croissance plutôt lente. 13) Lysimachia Nummularia se place au fond et sur les côtés pour un ph de 6 à 8 avec un éclairage intense et des températures entre 15 et 25 °C. Sa croissance est très rapide. Pour un KH entre 5 et 15. Sa croissance est rapide. 14) Hydrocotyle leucocephala : Croissance rapide, s'adapte facilement, pousse bien dans une eau relativement dure. Dès son installation dans l'aquarium, elle sera attirée par la lumière et la surface de l'eau sur laquelle elle se propagera. Peut fort bien être cultivée comme plante flottante non enracinée. Petit lexique de plantes de dennerle by didier crick a visionner en pdf 15) Ceratophyllum demersum est une plante strictement aquatique. Elle ne possède pas de racine et il est courant de la voir flotter dans l’aquarium, mais certaines de ses feuilles se transforment en organes d'ancrage (rhizoïdes)... On peut également la planter en bosquet. 16) Microsorum Pteropus var. Windelov var. Windelov 17) Althernanthera Reineckii Le dessous des feuilles de Alternanthera reineckii forme un contraste plein d'effet avec le vert végétal de l'aquarium, surtout si la plante est disposée en groupe. Une lumière intense accentue la coloration rouge des feuilles. La plupart des Alternanthera sont difficiles à cultiver en aquarium, mais celle-ci est assez accommodante.

Tout ce qu'il faut savoir pour bien maintenir vos axolotls, la taille de l'aquarium, les paramètres idéaux, la filtration, le sol à choisir, eclairage MAINTENANCE Taille de l'aquarium Aquariums des membres Quelle filtration choisir ? Isoler un axo, eau reposée Paramètres idéaux de l'eau Chlore et chloramine Refroidir son aquarium Rôdage de l'aquarium Groupes froids, climatiseurs Nathalie. C Eclairage de l'aquarium Sables, micro billes, etc Bois, pierres Nathalie. C Nécessaire à acheter (tests, etc.) Cohabitations interdites avec l'axolotl Ampullaires & Paludines Microfaune, nuisibles et utiles Moule d'eau douce Déménagement, comment procéder ? Nathalie. C Nathalie. C Nathalie. C Nathalie. C

Comment cela fonctionne-t-il ? Explications et accompagnement Haut de page METAMORPHOSE Mon axolotl se métamorphose, comment l'accompagner pour qu'il vive heureux sa nouvelle vie terrestre ? Tout d'abord les causes d'une métamorphose : Cause génétique : thyroïde stimulée sur certaines souches à des fins expérimentales, l'on suppose que des descendances (plus fréquentes en Allemagne) sont amenées à muter même dans de parfaites conditions de maintenance. Elément pouvant être déclencheur : un milieu devenu hostile : une eau sale, chaude, peu d'oxygène, peu d'eau, etc. Mais il ne faut pas oublier que ca n'est pas aussi simple pour l'axolotl que pour les autres urodèles, la cause génétique reste la première. Précisons que l'Ambystoma Andersoni, cousin de l’axolotl est plus enclin à muter. PHOTO La métamorphose qu'est ce? Le voile dorsale diminue jusqu'à disparaître complètement, les quatre pattes s'allongent et prennent en épaisseur afin de se préparer à la gravité terrestre; les filaments puis les branchies disparaissent complètement, la peau mue et s'épaissit, des paupières mobiles apparaissent. Voici notre Ambystoma Mexicanum prêt à affronter la vie terrestre. NE TENTEZ JAMAIS DE FORCER UNE MUTATION 80 % Y SUCCOMBENT ET POUR CEUX QUI SURVIVENT LEUR DUREE DE VIE DIMINUE DE 15/20 ANS A 5/6 ANS. LE TERRARIUM : Un terrarium de 90 x 50 x 40 (100 x 40 x30) centimètres est un minimum pour un couple adulte. Le substrat sera composé de 50% de tourbe blonde sans engrais et de 50% de « plantation soil » d'Exo Terra, mélange permettant de conserver une hygrométrie importante (humidité) et de planter le terrarium convenablement. Ce substrat est disposé sur une épaisseur de dix centimètres (minimum), le tout étant recouvert de feuilles mortes provenant de sous-bois locaux (nettoyées et passées au micro-ondes pour les désinfecter). L'on peut installer de la mousse toute douce comme la sphaigne , trouvable en sous bois humides. Un petit bassin est disposé dans le terrarium, avec une faible hauteur d'eau (cinq centimètres). Températures/Eclairage/Hygrométrie : L'axolotl métamorphosé vit sans souci à température ambiante (14/24°C), mais n'apprécie pas les fortes chaleurs. Il faut veiller à ce qu'il puisse s'enterrer pour se refroidir. Voici un axolotl encore dans l'eau mais métamorphosé son nouveau propriétaire lui prépare donc un terrarium. Les plantes étant les bienvenues dans l'univers du loulou, si l'on souhaite un environnement bien planté et le plus naturel possible il faudra tout de même une lampe à UV d'un rayonnement faible : uvb 2% et uva 10%dirigé dans une zone précise si il souhaite s'y poser. Par ailleurs pour que les plantes puissent pousser correctement soit positionner le terrarium près d'une fenêtre ou si cela n'st pas possible utiliser un éclairage artificiel. L'hygrométrie sera comprise entre 70% et 80%, cela peut être plus « sec » mais il faudra toujours veiller à ce que les animaux aient un bassin d'eau à disposition. Le terrarium sera aspergé tous les jours ou tous les deux jours. Voici quelques exemples d'aménagement de terrarium : NOURRITURE : Cette espèce est assez vorace, on fera donc attention au sur-nourrissage. Carnivore, elle se nourrit de différentes proies, qu'on fera variées au maximum par soucis d'un bon apport nutritif : vers de terre, de terreau, teigne des ruches, vers de farine (si tête écrasée, criquets, etc. Tous ces aliments interdits pour beaucoup auparavant lui sont maintenant autorisés. Un individu est nourri tous les trois jours en bonne quantité. Bien ramasser les déchets pour qu'il ne pourrissent pas. Toutes les proies sont saupoudrées de calcium. Étant donné qu'une source d'UV est présente, les proies ne seront pas saupoudrées de vitamine D3 (sauf si pas de lampe UV dans le terra). REPRODUCTION : Elle a lieu dans l'eau les petits ont pour beaucoup de fortes chances de se métamorphoser à leur tour mais pas assez de retours sur ces reproductions pour établir des ratios. METAMORPHOSE EN 20 JOURS Métamorphosé mais pourquoi ? Certains pourraient croire qu' une mauvaise maintenance est à l'origine d'une métamorphose, mais en réalité diminuer le niveau d'eau et augmenter la température de l eau ne fera que tuer votre animal. Une injection d'hormones peu le faire évoluer en terrestre, mais fortement déconseillée, cette épreuve est si épuisante pour l'animal qu'il ne survit pas toujours, de plus son espérance de vie est diminuée à 5 ans. Aucune cause réellement connue pour les métamorphosés, cependant une piste génétique est envisagée. Certains axos ont été mélangés avec d autres cousins pour obtenir certaines couleurs, ces mélanges favorisent donc la métamorphose. Sachez que si un axo doit se métamorphoser, rien ne l'en empêchera. Cela se produit le plus souvent aux alentours de 17cm, en tout cas après avoir atteint plus de 20 cm, il est peu courant qu'il se métamorphose. Déroulement d'une métamorphose (Cet article est entièrement basé sur mon expérience personnelle de la métamorphose de mon axo, il se peut donc que si vous êtes dans le cas d une méta. vous n'ayez pas la même expérience que moi. Certains axolotls se métamorphosent plus ou moins vite que d'autres.) Premier jour J'ai découvert mon axo qui avait son voile du dos fortement diminué. Dans le doute d'une maladie, je l'ai isolé en bac de quarantaine afin de vérifier si il s'alimentait normalement et n'avait aucun autre symptôme. Il refusait également de s'alimenter depuis quelques jours. J'ai également observer que ces yeux "ressortaient", en effet une paupière était en train de se former pour la préparation à une vie terrestre. Terrarium, oui mais lequel ? Vous pouvez opter pour une cuve, un aquarium ou un terrarium selon vos goûts et votre budget. Voyons un peu les avantages et inconvénients de chacun. Très utilisé pour les amphibiens de toutes sortes, il convient parfaitement pour un axo métamorphosé. Il possèdera 5 faces fermées, et la face du devant ouverte avec une vitre qui s'ouvrira et servira de porte. Les amphibiens étant peureux de nature, il est préférable qu'ils ne soient pas enfermer dans un terrarium entièrement fait de vitre dite "ouverte", ils lui faut les faces fermée qu'il se sent en sécurité sans voir tout se qui se passe dans la pièce. Le terrarium devra être étanche, car il faudra l'humidifier régulièrement, et devra avoir une aération pour éviter les champignons. Avantages : vendu dans le commerce déjà préparé , vous n'aurez aucun " travaux" à faire dessus pour l'adapter à l'axo. I nconvénients : je n'en vois aucun pour ma part. Aquarium : Étant adapté à la vie aquatique, il vous faudra le modifier pour une vie terrestre. Cependant si vous n'aviez qu'un axo et qu'il se métamorphose, cela vous fera des économies, vous aurez déjà un endroit pour l'installer. Doté d'un couvercle il sera idéal car il arrive que les métamorphosés s'évadent. Avantages : il est plus facile de trouver un aquarium bon marché, vous en possédez peut être déjà un et ne devrez donc pas investir dans un autre terra. Ces vitres vont permettront d'observer votre animal de toutes parts et parfois lorsqu'il s'enterre. Inconvénients : il ne dispose que de face en vitre et donc l'animal peut se sentir en danger, vous le verrez donc moins que si il était dans un terrarium. La porte serait donc le couvercle, elle peut effrayer l'animal. Et vous devrez par le haut plutôt que de face. Il faut une aération, difficile d'en installer une avec un bac entièrement fermé. Cuve : Identique à l'aquarium mais ne disposant pas de couvercle. Avantages : si vous vous sentez l'âme d'un bricoleur, vous aimerez l'aménager. Elles sont souvent moins hautes que les aquariums, car la hauteur n'aura plus d'importance pour l'axo, il sera principalement fouisseur. Inconvénients : il vous faudra fabriquer vous même le couvercle avec des tasseau et un grillage ou moustiquaire. Pareil à l'aquarium il ne dispose pas de face fermées, et sa porte sera en haut également, tout ces éléments ont tendance à stresser l'axo. Donc pour résumé, le terrarium étant la parfaite solution, l'aquarium étant l'idéal et la cuve le plus contraignant mais pas mal non plus, faites votre choix. La taille du terrarium devra faire 80 cm de long et 35/40 cm de large. La hauteur importe peu, un minimum de 20 cm est recommandé. Aménagements : Le substrat pour commencer, il faudra une hauteur d'au moins 10 cm de substrat car il aimera s'enterrer. Vous aurez le choix entre de l'humus de coco, de la tourbe, du terreau pour amphibien sans engrais et de la terre de votre jardin si elle ne contient aucun produits. On ajoutera par dessus de la mousse de forêt, préalablement nettoyée et trempée durant 24h pour que les petit insectes qui pourraient être restés dedans n'y soient plus. Vous en trouverez de la sèche en animalerie, mais je recommande de la vraie bien fraîche et verte, ça fait plus naturel et joli. Ne prenez surtout pas de sphaigne, car il pourrait l'ingérer et faire une occlusion. Vous pouvez également y mettre un tapis de feuilles de chêne mortes, préalablement passée au micro-ondes afin de tuer les éventuelles bactéries. Le méta étant devenu fouisseur, pensez à lui aménager une grotte, une cachette, une écorce de liège, dans laquelle il pourra se cacher et creuser. Si vous souhaitez créer un environnement entièrement naturel, vous pourrez ajoutez des plantes type fougères (achetées en jardinerie, car celles de forêts sont trop grandes et ne tiennent pas), et petites plantes qui vivent assez bien avec un fort taux d'humidité. Le plus important, un point d'eau. Il devra être assez grand pour que l'axo puisse s'y baigner entièrement, mais pas trop profond, car il n'est plus aquatique et ne nage plus. Il vous faudra un pulvérisateur pour plantes neuf, car chaque jour vous devrez brumiser le terra pour qu'il soit humide, mais pas détrempé. Lumières et température Lumière Un éclairage n'est pas nécessaire dans l'absolu, mais il est préférable d'en mettre un. Une lampe led conviendra parfaitement, afin de créer un cycle jour/nuit pour l'animal. Comme à l'etat aquatique, il appréciera moins la lumière, n'en prenez donc pas une qui éclairera trop fort, ni de couleurs flashy. Blanc ou jaune sera parfait. Essayez d'éclairer aux même heures de soleil que chez vous. En moyenne 11h par jour au printemps, 12h en été, 9h en automne et 8h en hiver semble un bon compromis. Température et hibernation Il restera toujours dans des températures peu élevées, pas plus de 25°C. Comme pour beaucoup d'amphibiens et de reptiles, il faudra prévoir une période d'hibernation de deux mois, et faire descendre la température à 5°C. Vous pourrez préparer un bac d'hibernation plus petit avec 10 cm de substrat, feuilles et cachettes et descendre cette boite à la cave par exemple. Il s'enterrera et ne s'alimentera pas. L'hibernation permettra à votre animal de vivre plus longtemps. L'hibernation sera aussi nécessaire pour la reproduction de votre animal, bien que fortement déconseillée. Il faudra arrêter de nourrir l'animal quelques jours avant de le faire hiberner, pour que son système digestif soit vide. Alimentation Sa nouvelle alimentation sera uniquement composée d'insectes. Il vous faudra donc faire l'élevage de certains d'entre eux, et les nourrir dans les 48h avant de les donner à l'axo, sinon ils n'auront aucune valeur nutritive. Vous pourrez également lâcher des vers de terre dans votre terra, votre axo s'en nourrira de temps à autre. Des cloportes seront aussi les bienvenus, ils se nourriront de détritus dans votre terra, ce qui vous permettra de changer moins souvent votre substrat. Il vous faudra aussi choisir comment nourrir votre animal, soit lâcher les insectes vivants dans le terra, ce qui poussera votre animal à garder son instinct sauvage et donc vous n'aurez pas de "liens/contacts" avec lui, il sera donc moins visible, ou le nourrir à la pince, ce qui lui permettra de ne plus avoir peur de vous, de le voir sortir pour venir manger, d'être sur qu'il se nourrisse bien. Liste des insectes à donner Grillons, blattes et criquets (retirer les pattes de ceux ci pour éviter des blessures), seront sa principale consommation. Vers de farine, vers morio, teigne de ruche, une fois par mois, car très riches elle seront utilisées en friandises. Vous pouvez essayer aussi le cœur de bœuf une fois par mois. À éviter !! Les insectes de type punaises, gendarmes. Il est important de varier un maximum leur alimentation. Mais même avec cette variété, il vous faudra saupoudrer sa nourriture une fois par semaine de calcium, que vous trouverez facilement en animalerie ou chez un vétérinaire nac. La fréquence de nourrissage sera d'environ 3-4 fois par semaine. Mode de vie L'espérance de vie de votre animal est très nettement diminuée, passant de 15 ans (en moyenne) à l état aquatique, à seulement 5 ans à l'etat terrestre. Votre animal sera très peu actif et visible en journée, il sera la plupart du temps enfoui. Ne vous amusez pas à le chercher cela ne ferait que renforcer sa crainte vis à vis de vous et augmentera son stress. Il se peut qu'il ne soit plus visible pendant une semaine ou deux car enterrer. Si vous pouvez habituer votre animal à être. Nourri à la pince, une fois cette habitude prise, tapoter un peu votre pince contre le terra comme ça il associera le bruit de la pince au nourrissage et au fur et à mesure qu'il saura enregistrer cela, il viendra de lui même à la porte chercher son repas. Comme tout amphibien il a une peau fragile, et très sensible aux bactéries, c'est pourquoi il ne faut pas que vous manipuliez votre animal. Reproduction Un axo métamorphosé peut se reproduire, il est fortement déconseillé de les faire reproduire car leur descendants auront de très grandes chances de se métamorphoser eux aussi. Cependant si vous souhaitez le faire il vous faudra obligatoirement les faire hiberner, comme beaucoup d'amphibiens, c'est d'hibernation qui provoque la reproduction par après si votre méta. est une femelle, elle ne risque pas de faire une rétention d'œufs, cependant si vous ne souhaitez pas prendre ce risque, ne la faites pas hiberner. Je conclurai donc cet article avec quelques photos de mon petit Optimus (qui n'est plus de ce monde aujourd'hui). Article et photos d'Alecsandra.

L'axolotls comme ses congénères aquatiques attrape des maladies, infections ou peut etre blessé, le soigner oui, mais comment? ABCÈS Share Les abcès ont souvent pour cause initiale une micro blessure qui s'est ensuite infectée, formant une poche enflée. L'axolotl n'aura plus faim, tout simplement car la plaie sera douloureuse, gênant l'absorption de tout aliment. Bien souvent il se situe sur la tête de l'axolotl (blessure dans la bouche fréquente pouvant avoir pour cause l'ingestion comme des crevettes, ou un caillou, etc.). Un abcès "mûrit" puis à terme "éclate". Il est conseillé d'isoler votre loulou en bac hôpital avant et le laisser en bain de bleu de méthylène (ou Esha 2000) pour désinfecter la plaie après éclatement de cet abcès. Vous pouvez également le faire percer par un vétérinaire, mais surtout ne vous improvisez pas dans ce rôle !!! Le processus peut durer un mois, entre l'apparition de l'abcès et son éclatement. Si cela a eu lieu à la maison surveiller qu' 'il n'y ait pas surinfection car des antibiotiques seraient nécessaires. L'axolotl retrouvera son appétit une fois que la blessure ne le gênera plus. Vérifiez la cause possible de cette blessure afin que "l'incident ne se reproduise plus (décorations, alimentation..). L'axolotl avant son abcès. Un abcès apparaît sur la tête de l'axo. Il ne s'alimente plus car géné par la douleur de l'inflammation. J + 4 L'abcès commence à diminuer et être moins inflammé. Merci à Léa Gauville pour les photos de son loulou. CLINIQUE VETERINAIRE ALLIANCE A BORDEAUX La Clinique vétérinaire Alliance soigne également les axolotls ! Youpi ! Cette clinique se situe à Bordeaux : 8, boulevard Godard - 33000 Bordeaux Tél : 05 56 39 15 48 http://www.veterinaire-alliance.fr/ "Lucky, cet axolotl femelle nous a été présentée car elle ne mangeait plus depuis deux semaines. L’examen clinique a révélé la présence de masses buccales. La ponction et l’analyse cytologique a révélé que ces masses étaient des abcès. Lucky a été mise sous antibiotiques. Les poissons et les amphibiens peuvent être soignés comme les chiens et les chats ! Nous souhaitons une bonne convalescence à Lucky !" Cet axolotl est celui d'Anne Sophie Ciliberto qui a gentiment accepté comme la clinique vétérinaire de partager ces informations avec vous, non pas pour faire de l'auto médication mais pour guider votre vétérinaire si celui-ci n'est pas spécialisé et qu’éventuellement il puisse contacter la Clinique Alliance de Bordeaux, mais aussi pour que vous sachiez que ce cas de figure peut arriver à l'un de vos axolotls. Le vétérinaire lui a fait une injection d'anti inflammatoires. Son traitement s'étale sur 2 semaines. Elle doit donc rester isolée. Le traitement est à administrer soit dans l'eau soit directement dans sa bouche. Journal of the American Veterinary Medical Association - JAVMA detooSrnsp7fhh483eim0é1l5i4v9 f1r19mc3clr4 · Le neuroblastome olfactif doit être pris en compte dans le diagnostic différentiel des axolotls avec des masses palatales intraorales. Ce rapport décrit la première application de la radiothérapie pour le traitement d'un neuroblastome olfactif dans un axolotl. L'axolotl est mort 3,5 mois après la fin de la radiothérapie; l'évaluation post mortem n'a montré aucun signe de néoplasie. https://jav.ma/3oImDv1 Flo, The Exotic Vet - Dr Modesto detooSrnsp7fhh483eim0é1l5i4v9 f1r19mc4clr4 · Comment commencer la semaine d’une meilleure manière!! Mon dernier article vient de paraître dans le prestigieux Journal of the American Veterinary Medical Association - JAVMA !! Voilà de quoi enrichir un peu la littérature sur cette espèce pour qui peu de données sont encore publiées! Merci à Clinique vétérinaire Oncovet et plus particulièrement à mon co-auteur le Dr Jérôme Benoit pour son aide précieuse et la réalisation des radiothérapies (souvenir de visite au Centre le matin très tôt!!). Petit à petit, les NAC ont aussi le droit à une médecine oncologique de qualité!...et nous travaillons pour améliorer leur soins et avoir plus de données sur le sujet chaque jour!

JULIEN GOIN VETERINAIRE NAC Hypoalbuminémie Julien GOIN vétérinaire NAC Clinique Vétérinaire des 1001 pattes 45, rue du Temple 45170 NEUVILLE AUX BOIS 02 38 75 97 90 https://www.clinique1000pattes.fr/nos-equipes/lequipe-de-neuville-aux-bois/veterinaire-nac-julien-goin/ Julien Goin spécialiste NAC a eu à soigner un axolotl subissant un épanchement de liquide. "Une petite photo de Titi, un axolotl venu à la clinique pour un problème d'épanchement abdominal (accumulation anormale de liquide dans le ventre). Titi a eu droit à une échographie abdominale, et a pu rentrer chez lui après une petite "vidange" pour le soulager !" "Nous avons ponctionné tout le liquide (voici la photo correspondante de la totalité du volume ponctionné). L'analyse du liquide n'a rien montré (liquide ayant la même densité que l'eau, sans élément inflammatoire), l'échographie abdominale non plus. Une prise de sang est prévue prochainement. Il a été vermifugé pour le moment (en effet, une des causes possibles est une hypoalbuminémie : carence sanguine en protéine entraînant une fuite du plasma sanguin vers la cavité abdominale). Merci au Docteur Vétérinaire Julien Goin pour ce partage. N'oubliez pas que les petits bobos de vos axolotls peuvent se soigner à la maison mais seuls des professionnels sont habilités pour les cas plus importants !

L'aquascaping ou comment recréer un décor naturel et harmonieux chez vous AQUASCAPING Share Dans les années 1990, Takashi Amano alors photographe va progressivement introduire l’esthétique japonaise puisée dans les concepts du Wabi-sabi et du Zen dans l’aquariophilie. Figure la plus influente à ce jour de l’Aquascaping, Takashi Amano est le créateur de la marque ADA qui à popularisée une gamme de produits qui ont permis une large diffusion des outils et des techniques propre à la discipline. Cette marque est également à l’origine du concours mondial IALPC qui années après années permet au grand public de découvrir les plus belles créations des passionnés du monde entier. Introduction L’aquascaping correspond à l’agencement des différents éléments d’un aquarium d’eau douce (l’aquascaping marin n’est pas très répandu). Partant de l’intention de reconstituer un décor naturel, les éléments utilisés seront également naturels : sable, plantes, racines, rochers etc. Dans certains aquarium, les poissons sont là pour mettre en valeur les plantes et autres éléments du décor, ce qui est assez paradoxal. Le style Naturel Ce style se caractérise par une attention toute particulière à la disposition de racines, de pierres et de plantes aquatiques dans le but de créer une représentation magnifiée d’un milieu aquatique ou d’un paysage terrestre. En ce sens l’Aquarium Naturel n’est pas un Biotope, en effet le choix des plantes, la composition du décors (hardscape) ou la population sélectionnée ne prétend pas répliquer un environnement naturel mais à créer un paysage aquatique dont l’intérêt principal réside dans son esthétique. L’aquascaping peut être considéré comme une forme d’art car l’objectif de l’aquascapeur est de restituer dans son aquarium une ambiance qui lui plait ou l’émeut. Que nous suivions des règles ou pas, nous faisons tous un peu d’aquascaping en agençant les éléments de l’aquarium selon des critères techniques ou personnels. Les principales formes d’aquascaping sont les suivantes : L’aquascaping japonais L’objectif est ici de représenter dans l’aquarium un morceau de nature aquatique ou non (forêt, montagne etc.) La base de l’aquascaping japonais est le hardscape, c’est à dire l’ensemble des éléments « durs » comme le substrat, les pierres et les racines. Certains aquascapeurs réalisent des aquariums uniquement composés de ces éléments. Le design cherche à se rapprocher de la sobriété, valeur recherchée par l’aquascap L’aquascaping hollandais Sans doute la forme la plus ancienne d’aquascaping (des concours sont organisés depuis les années 60), l’aquascaping hollandais consiste à réaliser un tapis végétal très dense et parfaitement entretenu. On utilise ici entre 10 et 20 variétés de plantes. L’aquascaper agence ses plantes en escaliers et crée une allée principale (ainsi que des allées secondaires), de manière à donner un bel aspect de profondeur à l’ensemble. L’aquascaping Wild Jungle (jungle sauvage) Le maître de cette technique est George Booth. L’aquascapeur choisit un point focal dans son aquarium sur lequel il veut attirer l’oeil de l’observateur en se servant des textures et des couleurs des éléments de son bac. La plupart des formes d’aquascaping suivent l’une de ces règles de composition : L’agencement triatique : les éléments de l’aquarium sont regroupés d’un côté. Leur hauteur décroit jusqu’au centre de l’aquarium. L’autre côté de l’aquarium reste vide. L’agencement concave : les éléments sont disposés en forme de V pour laisser un espace vide au milieu. Cet espace sert souvent à représenter un sentier passant au milieu d’une forêt ou de montagnes. L’agencement linéaire : contrairement aux schémas précédents, il ne respecte pas de règle stricte. L’agencement linéaire a pour objectif de représenter un ensemble très graphique en jouant avec les volumes et les couleurs. L’agencement convexe : les éléments sont regroupés de façon à créer un impact visuel. Ils peuvent être par exemple centrés. Quelques règles et astuce 1. Respecter le point focal et le nombre d’or : afin que le bac soit harmonieux, l’aquascapeur détermine un point focal (ou deux) vers lequel il aimerait attirer l’attention. Il peut s’agir d’une plante ou d’une pierre particulièrement intéressante. L’emplacement du point focal est déterminé par le nombre d’or (aussi utilisé en peinture) Pour trouver cet emplacement il faut mesurer la longueur du bac et la diviser par 2,618. Mesurez ensuite ce résultat sur votre bac en l’indiquant à l’aide d’un feutre (cette partie a pour ration 1). La longueur restante correspond à la longueur dont le ration est 1,618. 2.Utiliser des plantes à tiges pour sculpter le décor. 3.Créer des paliers avec le substrat en respectant l’avant-plan, le plan médian et l’arrière plant afin que chaque plante soit mise en valeur. 4.Pour les aquariums en dessous de 200l, choisir des plantes à feuillage fin pour que le bac paraisse plus grand. 5.Ne pas disposer ses éléments de manière trop symétrique pour garder un aspect naturel. 6.Regrouper les différentes plantes selon leur espèce pour un meilleur impact, ne pas les clairsemer. Effet forêt Arbre seul Effet montagne

Il est tres simple de faire éclore des nauplies d'artémias, d'élever des daphnies ou microvers, voyons comment à l aide de différentes méthodes. Haut de page eclosoir Haut de page eclosoir Haut de page eclosoir eclosoir Ratio sel (lave vaisselle ou guérande) pour eau éclosion des oeufs d'artémias: 3 cuillères à café pour 500 ml d'eau. ELEVAGE NAUPLIES D'ARTEMIAS Share Nous allons aborder ici les différentes méthodes permettant de faire naître des nauplies chez soi, afin de nourrir vos juvéniles d'axolotls. Plus bas vous trouverez deux vendeurs de nourriture vivantes, des methodes pour élever vos daphnies et en bas de page vos microvers. Nauplies (1er stade de l'artémia Artemias (stade adulte) Tout d abord se procurer des œufs d'artémias ou plus précisément des cystes. Leur qualité est vitale pour la réussite du projet. Dans la section nourriture juvéniles vous avez un vendeur de cystes de qualité top Évitez les mix d'artémias. Autrement dit le mélange sel et cystes (œufs) leur rendement est mauvais par rapport aux mélanges que vous ferez vous-mêmes. Dosages : 3 cuillères à café de sel lave vaisselle pour une de cystes (ou autre de tout à façon on rince les nauplies avant de les distribuer) personnellement j'ai toujours utilisé celui-ci avec de très bons résultats ; pour 0,5 litre d'eau. Les doses étant posées, passons aux différentes méthodes: (Cliquez sur les images pour être redirigé vers le site marchand si besoin d'un panier de rechange) Disque éclosoir (Cliquez sur les images pour être redirigé vers le site marchand) idéal pour les débutants car vraiment le plus simple pour la récolte, il est nécessaire d'en avoir deux afin d en lancer un dès que l'autre rend ses premiers nauplies, attention : les coquilles des cystes sont totalement indigestes et tuent rapidement les loulous. ( Vidéo explicative section réseaux sociaux puis youtube ) Le kit artemias jbl donne une belle quantité de nauplies il nécessite un bulleur. Beaucoup utilisent le robinet en dessous pour l'ouvrir sur un tamis (filtre à café perpétuel ou bien tamis à 4€ en animalerie) Pour fabriquer vos propres éclosoirs voici deux procédés assez répandus et testés depuis des années : Utiliser un bac plastique ayant par exemple contenu de la glace, cela évite de monopoliser un tupperware Il doit être translucide, il faut le noircir sur sa moitié et son couvercle (scotch noir, marqueur). Il faut également un morceau de mousse (gros trous) qui servira de cloison afin d’avoir les cystes (œufs d’un côté et laisser les nauplies une fois éclos se diriger à travers la mousse vers l’autre côté (attirés par la source lumineuse que vous aurez positionné) elle ne doit pas dépasser en hauteur afin de permettre fermer le couvercle. Il faut bien sur mettre un couvercle noir sur la boite. Il suffit de placer une source lumineuse du côté translucide et les artémias traversent la mousse vers la lumière. Il faut mettre un couvercle noir sur la boîte, cela va de soi. Il vaut mieux en mettre plusieurs en route à deux jours d'intervalle de façon à avoir des artémias de disponibles tous les jours. Le dosage est de 30 g par litre d’eau. Tamis forme panier cliquez sur l 'image pour être dirigé vers un site marchand Toujours rincer les nauplies récoltés dans le tamis afin d'ôter le sel qui comme vous le savez est nuisible aux axolotls (et puis ce sont des animaux d'eau douce...) Beaucoup utilisent de simples bacs avec bulleur et sucre au bout. Il faut débrancher le bulleur 1/4 d'heure, une demie heure avant la récolte afin que les cystes se séparent des nauplies et attirer ces dernier avec une lampe ou lampe de poche. Et oui, ils sont attirés par la lumière . Ensuite on siphonne avec un tuyau pour bulleur ou une seringue avec tuyau souple au bout. Vous pouvez les maintenir un peu plus longtemps en nourrissant les nauplies avec du Mikrozell ou ici >> oeufs d'artémias ACHAT NOURRITURE VIVANTE Achat Nourriture juvéniles Pour ceux que cela intéresse vous pouvez commander auprès de Fred : Les tarifs sont à demander au vendeur il adaptera à la quantité : Phytoplancton marin et eau douce, copepodes Marin , riz paddy pour infusoires , Catappa ( feuilles et graines) , microvers, Anguillules du vinaigre, fruits daulne, grindals. Vous pouvez le contacter via sa messagerie en lui disant que c'est de la part de Nathalie anubis38400@hotmail.com vous aurez ainsi quelques grammes supplémentaires ;) ELEVAGE DAPHNIES & ACHAT NOURRITURE VIVANTE Cet article a été partagé par Olivier. Il peut également vous fournir des souches de daphnies (tarifs et détails en fin d'article). Les Daphnies : Après quelques recherches sur le net et traduction du texte, voici une méthode pour l'élevage des Daphnies. Les Daphnies sont également connues sous le nom de "punaises d'eau" ou "puces d'eau" en raison de leur mouvement saccadé. Elles vivent dans l'eau douce et sont vraiment faciles à cultiver à la maison. Les Daphnies peuvent être données régulièrement à vos poissons afin de varier l'alimentation, ou de façon saisonnière pour favoriser la reproduction. Elles peuvent être utilisé comme aliment pour les petits comme les plus gros poissons. Contrairement aux aliments séchés ou surgelés non consommés, les Daphnies ne polluent pas l'eau. Elles restent en vie dans l'aquarium jusqu'à ce qu'un poisson les mange. Cultiver des Daphnies à la maison est économique et vous fournira une source constante de nourriture vivante sans risque de transmettre des maladies. Pour démarrer votre propre culture de Daphnies, vous devez acheter une culture de départ dans votre magasin de poissons locaux, un club d'aquariophilie, un site de vente en ligne ou un particulier. Placez le récipient que vous prévoyez d'utiliser pour la culture de Daphnies sous un éclairage. La lumière artificielle fonctionne aussi bien que la lumière du soleil, de sorte que vous pouvez par exemple placer sous une lampe dans votre sous-sol. Ajouter de l'eau dans un récipient et versez une souche de Daphnies. Ajouter un bullage très faiblement, juste pour percer la surface et empêcher l'eau de stagner et de s'appauvrir en oxygène. Maintenir la température de l'eau autour de 20-24 C°. Le mélange d'un paquet de levure sèche avec une tasse de farine de soja vous fournira une grande source de nourriture pour vos Daphnies. Incorporer 1/8-1/4 cuillère à café de ce mélange dans une tasse d'eau chaude et versez-le dans votre récipient de Daphnies. Cela créé un nuage dans l'eau. Il n'est pas nécessaire de nourrir à nouveau vos Daphnies jusqu'à ce qu'elles aient filtré et consommé toute la levure-farine (c'est à dire lorsque l'eau est devenu clair à nouveau). Éviter de sur-alimenter, car si vous polluez l'eau, les daphnies mourront. Il ne faut pas utiliser de système de filtration dans le récipient d'élevage. De petits changements d'eau réguliers sont la meilleure façon de garder la qualité de l'eau. Vous pouvez combiner les changements d'eau à la récolte en utilisant un siphon pour aspirer une partie de l'eau et filtrer à travers une épuisette. L'eau prélevée peut alors être remplacée par une nouvelle et l'épuisette sera rempli de Daphnies pour vos poissons. Vous aurez également besoin d'enlever le dépôt au fond du récipient toutes les deux semaines. Utilisez un tamis afin de trier les daphnies par taille. De cette façon, vous aurez les grandes Daphnies pour les gros poissons, les petites Daphnies pour les petits poissons et les daphnies minuscules pour les alevins. Voici quelques aliments que vous pouvez utiliser pour nourrir vos daphnies : eau verte, levure, levure active, farine de soja ou de blé, infusoires, bactéries, les plus utilisés sont la levure et l'eau verte. Pour favoriser le développement des bactéries et des micro-organismes, vous pouvez ajouter (dans une chaussette ou un bas), une petite poignée de crottin de cheval ou de terreau (ce n'est pas obligatoire) dans l'eau. Voici un lien intéressant : http://www.cerclaqua09.cerclaqua.com/eaudouce/articles/daphnies.php Une petite vidéo qu'il faut traduire pour la recette : http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=bVGEZX7BTPM Exemple de recette pour nourrir les Daphnies : 1 part de spiruline 1 part de farine de riz 1 part de poudre de pois verts Si l'élevage des daphnies est prévu pour être réalisé à l'intérieur utiliser de l'eau de votre aquarium. Placez cette eau dans un récipient sur le rebord d'une fenêtre en pleine lumière. L'eau verdira en quelques jours. Pour entretenir une eau verte à l'intérieur, il vous suffit de mettre un éclairage intense de 12 à 14 heures par jour et d'y ajouter quelques gouttes d'engrais liquide par semaine (2 ou 3 gouttes pas plus). Si votre élevage des Daphnies est prévu pour être réalisé à l'extérieur, il n'y a pas besoin d'attendre que l'eau verdisse. L'élevage en extérieur est simple : - Un grand récipient avec de l'eau non chloré et sans poissons, ou mieux de l'eau provenant d'un aquarium (lors d'un changement d'eau, par exemple). Vous pouvez utiliser une poubelle ou un fût en plastique, un petit bassin préformé, une vielle baignoire... - Une souche de Daphnies et on laisse faire la nature. L'élevage des daphnies est plus simple en extérieur que dans un aquarium. L'inconvénient, c'est qu'en hiver le stock est quasiment nul. Personnellement, j'ai l'opportunité de pouvoir faire l'élevage en extérieur, alors, je n'ai jamais essayé en intérieur... Je ne distribue aucune nourriture. Je laisse faire la nature et les daphnies se développent très bien tout l'été. En hiver, même si le récipient gèle, ne le videz pas. La vase contient des œufs ''de durée'' qui attendront des conditions favorables pour éclore et donneront naissance à une nouvelle génération. ATTENTION Si vous souhaitez apporter de la nourriture à vos daphnies, il ne faut pas en mettre trop, afin de ne pas polluer l'eau et tout perdre. A L'ACHAT Disponible : - Anguillules du vinaigre 3 euros la souche - Micro-vers 3 euros la souche - Vers grindal 3 euros la souche - Daphnies magna 3 euros la souche - Granulés Tetra Discus 6 euros le 1/2 Litre (150gr), 10 euros le Litre (300gr) - Paillettes TetraMin 4 euros le 1/2 Litre (100gr), 7 euros le Litre (200gr) - Cystes d'artémia (à faire éclore) 3,50 euros les 10gr - Planorbes orange 1 euro les 10 - Crevettes Neocaridina davidi Sakura red 2 euros pièce ou 15 euros les 10 Pour toute commande et informations: olivier.c28630@gmail.com ELEVAGE DE MICRO VERS ET DAPHNIES Pour les juvéniles premier âge : Les micro vers L'élevage est très simple et s'effectue dans des pots (type confiture) avec au fond un bon cm d'un mélange d'avoines et de levure de bière (milieu de culture), les petits vers vont alors migrer sur les parois du bocal ou il sera très facile de les prélever avec un pinceau humide que je rince dans un petit pot (de yaourt en verre) remplie d'eau ils vont tomber au fond puis je les prélève et distribue avec une pipette. Voici la recette du milieu de culture que j'utilise: 4 volumes de flocons d'avoine 1 volumes de levure de bière (on peut la remplacer par un paquet de levure de Boulanger déshydratée, le milieu est 3 fois plus productif, mais dure 2 fois moins longtemps) 3 volumes d'eau. https://youtu.be/SrWSdxx8qEo L’on peut utiliser aussi pour leur culture des flocons de purée de pomme de terre, du pain, de la semoule de couscous... Verser un bon cm du mélange au fond du pot introduire la souche en surface brasser légèrement, fermer le pot et percé 3 ou 4 petits trous pour leur permettre de respirer. Le repiquage s'effectue au bout de 3 à 4 semaines. Prélever de l'ancienne souche bien 3 cuillères a café et ensemencer le nouveau pot de culture. Ensuite on ajoute une fois par semaine environ les flocons d’avoine ou de purée en n’oubliant pas d’humidifier le milieu pour permettre le développement des micro vers. Il est temps de faire un autre pot lorsque ce dernier est quasiment plein Pour les juvéniles à partir d'un mois les vers de vase vivants se trouvent dans la vase des étangs et mare et évidemment en animalerie et magasins de pêche. ils se conservent soit dans un papier journal au frais en bas du regrigerateur, soit dans de l eau de l aquarium changée tous les deux jours dans un pot en bas du réfrigérateur. Daphnies Pulex et Magna : Il faut tout d'abord se procurer une souche, les premières sont plus petites que les secondes. Puis dans de l'eau verte ou l'eau d'un de vos aquarium mettez vos daphnies il suffira ensuite de les nourrir avec des protogen infusoires de marque Hobby, on peut également en extérieur les laisser uniquement dans un bidon d'eau, les algues suffiront à les nourrir., ou encore au mikrozell comme pour nourrir les nauplies. Les vers de vase sont d'un apport nutritif nul, du coup on les utilise plutôt pour faire passer nos juvéniles à une nourriture plus conséquente après les nauplies d'artémias et on les mélange avec les pellets de 3 mm afin de les habituer au gout de ces derniers qui eux assurent un apport adpaté en protéines, minéraux, vitamines et lipides.

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PROLAPSUS Le prolapsus du côlon est la "sortie" du côlon à l'extérieur du cloaque de l'axolotl. Il ne faut pas le confondre avec un cloaque très développé ou lors des phases de parade nuptiale d'un axolotl mâle. Et il ne faut surtout pas confondre avec les muscles du cloaques proéminents ou sortants. L'observation est donc très importante. Il existe une première solution mais qui n'assure pas que ce prolapsus ne revienne pas. Le prolapsus du colon ou descente d'organes est un trouble pouvant toucher tous les amphibiens et reptiles.Il se mainfeste par une boule sortant du cloaque. S'il n'est pas trop grave,c'est-à-dire que l'intestin n'est pas sorti sur une longueur trop importante (dans ce cas,c'est vétérinaire en urgence). Le tout est de ne pas y aller comme une brute pour ne pas risquer de perforation.Si ce qui dépasse est rouge foncé voire noir,alors il est peut-être trop tard et les tissus se sont nécrosés. L'animal doit être maintenu dans un bac hôpital sans substrat Il ne faut pas qu'il s'accroche l'intestin qui ressort quelques part, sinon cela se déroule comme une pelote de laine. Pour remettre en place : Prpéparer deux gobelets : -1 avec bétadine dilué à 10% - 1 avec de l'eau (de source) tiède dans laquelle tu fait FONDRE du sucre en poudre. Maintenir l'axolotl dans ta main (humide) gauche, cloaque vers vous, si possible le temps de toute l'opération lui remettre la tete dans l'eau régulierement. Appliquer un coton tige (ou enfiler un gant en latex) avec bétadine sur les parties qui ressortent. Puis avec un coton tige imbibé d'eau sucrée. Normalement l'intestin qui ressort est gonflé, d'où la difficulté de le rentrer. L'eau sucrée va servir à réduire cette pression dans l'intestin. Le but est de masser délicatement l'intestin en alternance avec l'eau sucrée et la bétadine. Il faut enlever un peu d'ouate au bout du coton tige pour le rendre plus fin. A force, l'intestin se réduit (environ 15 mn plus tard), on peut commencer alors à soulever le bord de l'anus en faisant tout le tour de celui-ci. Au bout de beaucoup de patience, ca fini par rentré. Une fois fait laisser l'animal au repos en isolement plusieurs jours (sans manger). Le prolapsus du côlon est souvent une URGENCE VETERINAIRE, le pronostic vital de l'axolotl peut etre engagé bien avant que le prolapsus du côlon ne soit visible. En effet, le prolapsus du côlon fait suite le plus souvent à une occlusion digestive et à des efforts de défécation infructueux... Cette pathologie est rare en liberté, mais en captivité de mauvaises conditions peuvent conduire à une faiblesse de l'animal (hypocalcémie, ostédystrophie...) et ainsi engendrer une faiblesse des muscles responsables de la digestion (muscles lisses du tubes digestif). On effectue en général une radiographie, pour confirmer la présence d'un fécalome ou d'un corps étranger digestif et éliminer ainsi l'hypothèse d'un parasitisme interne important responsable des efforts de défécation répétés. Le traitement du prolapsus du côlon est CHIRURGICAL. Remettre le côlon dans le cloaque ne sert à rien sans résoudre le problème à l'origine. Il faut souvent opérer pour corriger l'occlusion et remettre le côlon à sa place. C'est une chirurgie souvent risquée car l'axolotl peut être occlus depuis longtemps... PROLAPSUS GENITAL Clinique Vétérinaire du Mail ZI du Mail Rue Robert Schuman, 64140 Lons Pau Nord 05 59 32 04 32 https://cliniqueveterinairedumail-lons.fr/ Début du prolapsus qui s'aggravait presque à vu d'oeil. Elle a été opérée un jour après 5 jours après l'opération environ Glaires mais pas d'infection. Les points sur le cloaque sont retirés 3 à 5 jours après l'opération pour que l'axo fasse ses besoins. Anti douleur administré oralement et bains désinfectant Pour accélérer la cicatrisation on appose du bleu de méthylène sur le cloaque Pour que l'axo se remette plus vite, j'ai donné de la truite plus appétissante que les pellets (et elle adore ça) elle a remangé 8 jours après environ. Progressivement, le changement d'eau quotidien avec la Mont roucous, se fait avec de l'eau du robinet reposée. Au bout d'une semaine, elle est passée dans un bac plus petit mais avec du sable et des plantes. 10 jours après, les derniers fils, qui tenaient l'intérieur, sont retirés par le vétérinaire. Les branchies vont mieux, et repoussent, 2 semaines plus tard, arrêt des bains et via l'accord du vétérinaire, retour dans le grand bain (elle était déprimée seule et semblait contente de me voir, elle cherchait la compagnie) Cette jolie femelle a retrouvé la forme, une excellente santé, de belles branchies, en revanche la queue et le voile gardent les marques de l'anésthésie pratiquée par le vétérinaire, qui a expliqué à Margaux LM que le produit brulait les muqueuses et donc la peau tendre de l'axolotl. Mais c'est un moindre mal comparé à son état initial. Merci Margaux LM pour ce partage il pourra aider d'autres vétérinaires et d'autres membres.

Voici une liste non exhaustive des vétérinaires soignant les axolotls et pouvant vous aider près de chez vous VETERINAIRES SPECIALISTES DES NAC, ET DE L'AXOLOTL Share 06 Clinique vétérinaire RIC et RAC Docteur Marc Leclerc Résidence l'Olivette, Bretelle de l'Autoroute 06110 Le Cannet Tél : 04 93 45 34 00 http://www.ricetrac.fr/ 50 Clinique vétérinaire St Bernard Docteur JACQUET Frédéric 26 Grande Rue 25400 TAILLECOURT Tél : 0381321413 31 VETEAU Dr Lebreton et Dr Blanc 1289 rue des Pyrénées 31330 Grenade sur Garonne FRANCE 05 62 79 07 80 34 Aquadocteur - Dr Jérôme Blanc En déplacement et pas téléconsultation 31330 Grenade Mail : aquadocteur.com https://aquadocteur.com/ 31 Cabinet Vétérinaire du Docteur Feix 17 Impasse TEYNIER 31100 Toulouse Haute-Garonne Tél. : 05 61 57 99 63 33 Clinique Alliance Docteur Emilie Ribéraud Docteur Clémentine Bonneault 8, Boulevard Godard 33300 Bordeaux Tel: 05.56.39.15.48 34 Clinique Vétérinaire Languedocia 395, Rue Maurice Béjart 34080 MONTPELLIER Tél : 04 67 75 14 44 http://www.veterinaire-languedocia.com/ 33 Clinique Exotica 15, Avenue du Haut Lévêque 33600 Pessac Tel: 05.56.36.92.35 http://www.exoticavet.fr/ 47 Clinique Vétérinaire des 1001 pattes 45, rue du Temple 45170 NEUVILLE AUX BOIS Tél : 02 38 75 97 90 https://www.clinique1000pattes.fr/nos-equipes/lequipe-de-neuville-aux-bois/veterinaire-nac-julien-goin/ 56 Clinique Vétérinaire Benjamin FRANKLIN 38 RUE DU DANEMARK - ZA Porte Océane 2 56400 BRECH/ AURAY Tél : 02 30 06 06 06 http://www.cliniqueveterinaire-benjaminfranklin.com/ Lun, Mar, Jeu et Ven 8h30/19h Merc/18h et Sam 9h/12h 59 Clinique Caduvet à Lille Parc Eurasanté Epi de Soil -57 Rue Salvador Allende 59120 Loos Tél : 03 61 58 23 90 http://www.caduvet.fr/ mail : clinique@caduvet.fr 75 Clinique Vétérinaire de l'Horloge Dr Carlo Paoletti 26, rue Beaubourg 75003 PARIS vethorloge @ hotmail.com 57 Clinique Vétérinaire de milles et "sans" pattes 10 rue des Siderurgistes 57300 Hagondange Tél : 03 87 72 34 67 69 Clinique Vétérinaire de Champagne-Au-Mont-D'or Docteur Eric PLOUZEAU 3, rue Louis Juttet 69410 Champagne-Au-Mont-D'or ( proche LYON) Tél : 04 78 35 44 25 http://www.veterinairechampagne.com/ 75 Clinique vétérinaire du village d'Auteuil Docteur Lionel SCHILLIGER 35 rue Leconte de Lisle 75016 PARIS sur rendez-vous : Tél : 01 45 27 23 85 Urgences 24/24 : Tél : 01 46 73 93 77 http://www.clinvet-auteuil.com/ 77 Clinique "Exotic Clinic" Dr Bulliot 38 rue d'Arqueil 77176 Nandy http://www.exoticclinic.fr/ 81 Clinique Vétérinaire Dr Larroquette Yann 35 Chemin de Fretemiche 81100 CASTRES 05 63 72 00 08 drlarroquette@gmail.com 83 Clinique Vét TELO'VET Drs Marguin & Philbert Medec. Chir. Radio. Echo. Labo. Hospi. 440 Avenue François Cuzin 83000 Toulon Téléphone : 04 94 08 40 05 Horaires : 08:30–12:30,15:00–19:00 mail : telouet@telo-vet.fr Facebook : televet site : www.telo-vet.fr 94 Ecole Nationale vétérinaire de Maison Alfort (94) Dr Pignon, Dr Huynh, Dr Mentré, Dr Bulliot Consultations sur rendez-vous au 01.43.96.73.73 Urgences 24h sur 24 au 01.43.96.72.72 Du lundi au vendredi De 7h30 à 18h00 http://www.vet-alfort.fr/ mail : web-chuva@vet-alfort.fr Suisse Cabinet vétérinaire ' Au furet ' Docteur Danielle Perrin Frei 1 Ch. du Chêne CH - 1112 Echichens Tél : +41 (0)21 811 55 11 http://www.aufuret.ch Cabinet Vétérinaire Zavez Ch. de Veilloud CH - 61024 Ecublens Tél : +41 (0)21 691 22 55 Belgique clinique vétérinaire Brasseur Dr Florent Modesto Rue Deschamps 6 B 7170 Managev Tél : +32 64 54 12 52 http://www.vetebrasseur.be/equipe.html Dr Alexandro Turcan Genève Suisse Tél : +41(0)795353794 Liste non exhaustive

Ca y est! c'est décidé, vous souhaitez créer votre bassin, mare chez vous ! Voici pas à pas différentes méthodes. CRÉER UNE MARE NATURELLE DANS SON JARDIN Remplacer quelques mètres carrés de gazon aseptisé par un petit univers aquatique animé par le vol des libellules, les ébats des grenouilles et la palette multicolore des iris, voilà le défi original que vous lance “Jeunes &Nature”. A l’heure où les routes, les zonings industriels et les vastes espaces cultivés dénaturent la valeur de nos paysages et remplacent les milieux naturels, lacréation d’oasis naturelles dans son jardin constitue une action efficace de protection de la nature, un outil didactique passionnant pour les enfants de tous âges ainsi qu’un atout esthétique inégalable qui ne manquera pas d’agré-menter le jardin. Creusons des mares ! Ce petit article vous fournira un maximum de conseils utiles pour créer dans votre jardin une mare naturelle. Lisez-le attentivement et n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des renseignements complémentaires. UN ESPACE RÉSERVÉ À LA NATURE Une mare est une petite étendue d’eau dormante atteignant au plus 1,5 mètre de profondeur. Qui dit mare NATURELLE signifie que l’intervention sur la vie du milieu aquatique sera limitée au strict minimum, ceci afin de permettre aux espèces sauvages de s’y développer librement. En préférant à l’introduction d’espèces exotiques la recolonisation naturelle par des plantes et des animaux de nos régions, on atteindra rapidement un équilibre écologique garant du bon état sanitaire et du bon fonctionnement du milieu aquatique. Le respect de quelques principes élémentaires permettra l’installation spontanée de toute une foule d’organismes appartenant aux différents échelons de la chaîne alimentaire (herbivores, prédateurs et décomposeurs), organismes qui se chargeront eux-mêmes de l’entretien de la mare ! L’action “mares naturelles” de Jeunes & Nature prône donc bien autre chose que la construction en plein air d’un aquarium géant à poissons rouges agrémenté par des jeux de lumière sophistiqués, autre chose aussi que la mise en place d’un bassin bétonné destiné à accueillir nymphéas, carpes japonaises et autres avatars du génie génétique. Tout simplement, donnons l’occasion à la nature de sortir de ses réserves et de s’exprimer librement dans notre univers quotidien : ménageons lui un petit espace dans notre jardin. AVANT DE COMMENCER Tout projet de création de mare devra être mûrement réfléchi. Avant de se mettre au travail, il importe de se poser les questions suivantes : Est-ce que je dispose de l’emplacement idéal pour créer une mare? Pour installer une mare naturelle, il faudra disposer d’une surface d’au moins 2 ou 3 mètres carrés bénéficiant de bonnes conditions d’ensoleillement. Suis-je prêt à consentir un investissement humain et financier ? La création d’une mare, même de petite dimension, représente en soi une petite entreprise. Le creusement va demander de déplacer des volumes de terre parfois importants et, dans la majorité des cas, l’installation d’un système d’imperméabilisation du terrain se révélera nécessaire. Suis-je prêt à aménager les alentours du site ? Idéalement, les alentours immédiats de la mare devront être quelque peu aménagés afin de constituer un périmètre de protection autour de celle-ci et de garantir la qualité du milieu aquatique. La terre issue du creusement permettra de créer des abords vallonnés, offrant des abris à la faune qui choisira d’élire domicile dans la mare (tritons, grenouilles diverses, etc). De jeunes enfants viendront-ils jouer aux abords de la mare ? Pour les enfants en bas âge, la présence d’une mare dans le jardin va constituer invariablement un attrait certain ainsi qu’un risque de noyade à ne pas négliger. Il appartient à chacun d’évaluer l’importance de ce risque et d’installer, le cas échéant, un grillage de protection autour de la zone humide. Des hérons peuvent également venir dans cette mare, si le bassin est facile d 'accès ils viendront se régaler de vos carpes et autres poissons (j'en ai hélas fait l 'experience) grillager? oui mais le rendu est peu ésthétique. Tendre des fils de pêches en travers, se croisant semble un bon compromis. Sinon des leurres se vendent, afin de dissuader les hérons. CONCEVOIR SA MARE Ça y est ! Vous voilà prêts à vous lancer dans la grande aventure de la mare naturelle. En fonction du terrain dont vous disposez, différents types de mares pourront être installés : le terrain est relativement marécageux (sol argileux imperméable) et est alimenté par une nappe phréatique affleurante ou proche de la surface du sol (située à moins d’un mètre de profondeur en été). Dans ce cas particulier, qui n’est certainement pas le plus fréquent, il vous sera possible de réaliser à peu de frais une mare alimentée directement par la nappe aquifère. Sa réalisation consiste simplement à creuser une dépression dans le sol argileux et ne demande pas l’installation de système d’imperméabilisation. Il s’agit donc d’un concept assez intéressant car la mare ainsi créée revêt un aspect tout à fait naturel; sa colonisation végétale se fait spontanément et très rapidement par les plantes des alentours. Elle pourra néanmoins présenter un risque d’assèchement estival important. Comme c’est le plus souvent le cas dans nos jardins, le terrain est sec et dépourvu de nappe affleurante. En plus du travail de creusement, il sera ici obligatoire d’imperméabiliser le fond et les parois latérales de la dépression. L’essentiel de ce document est consacré à la réalisation de ce type de mares. Lors de la réalisation de la mare, une série de questions vont se poser. Nous allons tenter d’y répondre dans l’ordre suivant : où vais-je placer la mare ? quelles dimensions et quelles formes choisir ? comment réaliser pratiquement la mare (creusement, imperméabilisation) ? comment aménager les abords de la mare ? comment favoriser la colonisation végétale et animale ? comment entretenir la mare ? CHOIX DE L’EMPLACEMENT La mare doit être implantée dans un endroit dégagé et ensoleillé (si possible, elle sera exposée au sud et dégagée à l’est et à l’ouest) : lumière et chaleur sont indispensables au bon développement de la végétation aquatique et à l’équilibre biologique de la mare. La mare sera creusée à l’écart des arbres dans la mesure où l’accumulation de feuilles mortes et surtout d’aiguilles de résineux provoque une acidification, l’apparition d’une coloration brunâtre et un envasement excessif de l’eau (phénomène d’eutrophisation). On retiendra cependant qu’il est toujours possible de disposer un filet au-dessus de l’eau pour recueillir les feuilles mortes en automne. De plus, le développement racinaire des arbres ne facilitera en rien les travaux de terrassement et pourrait, plus tard, trouer ou dégrader le système d’imperméabilisation. D’autres facteurs peuvent encore déterminer le choix de l’emplacement de la future mare : on peut par exemple profiter d’une dépression existante ou d’une zone marécageuse. On évitera de placer la mare sur une pente trop importante ou dans une zone où elle pourrait être sujette à des éboulements. Par contre, elle s’insérera très bien à proximité d’un pierrier ou d’une rocaille. Dans la mesure du possible, on évitera de la placer au milieu de la pelouse et on la creusera plutôt en périphérie du jardin, non loin d’une zone plus “sauvage” (par exemple à proximité d’une haie ou d’une zone non tondue qui constituera un refuge idéal pour la faune). Pour délimiter précisément l’emplacement de la mare, il faudra encore avoir à l’esprit le fait que les bords extérieurs de celle-ci devront tous être de niveau, faute de quoi l’eau s’en échappera comme d’une assiette à soupe trop penchée ! En conséquence, la pente générale du terrain devra être aussi faible que possible. S’il existe une légère dénivellation, on alignera le périmètre extérieur de la mare sur le point le plus bas. La cavité sera toujours creusée dans la terre ferme. Il serait en effet illusoire de vouloir construire un remblai de terre latéral pour retenir la bâche : celui-ci s’affaisserait rapidement sous le poids important de l’eau au moment où l’on remplira la mare. LA TAILLE, LA PROFONDEUR ET LE PROFIL DE LA MARE Avant tout, il importe de savoir que la SURFACE disponible pour creuser une mare constitue rarement un facteur limitant : avec 2 ou 3 mètres carrés, il est déjà possible de créer un petit milieu aquatique harmonieux susceptible d’attirer toute une foule de batraciens et d’insectes. Evidemment, plus la taille deviendra importante, plus la valeur biologique du site s’accroîtra par le biais de la diversification de la végétation et des micro-habitats. Pour donner un ordre de grandeur, sachez que la surface habituelle d’une mare de jardin varie entre 3 et 25 mètres carrés pour les plus petites et atteint une centaine de mètres carrés pour les plus grandes. A chacun d’évaluer la taille de la mare en fonction de ses possibilités (coût financier, espace disponible, ...). La PROFONDEUR et la PENTE sont deux facteurs particulièrement importants qui conditionneront avant tout la qualité de la mare, son intérêt écologique et son intégration dans le jardin. Il faut savoir que les différentes espèces de plantes aquatiques ont chacune leurs préférences quant à la profondeur de l’eau. Ainsi, le botaniste distinguera : Les plantes des berges et des rives marécageuses (myosotis, menthes, lysimaques, populage, laîches ...), les plantes semi-aquatiques, enracinées dans la vase, qui s’avancent au plus jusqu’à 50 cm de profondeur (roseaux, massettes, sagittaire, iris, plantain d’eau ...), les plantes flottantes dont les feuilles et les fleurs émergent à la surface de l’eau (nénuphars, lentilles d’eau, potamots ...), Les plantes submergées , dites oxygénantes (callitriches, myriophylles, élodées...). Afin de permettre le développement de ces différentes ceintures de végétation, il importe de créer des rives en pente douce. Ceci permet en outre d’éviter les éboulements de terre et de réduire, lors des fortes gelées, la pression de la glace sur les parois de la mare; ces rives offrent aussi une voie de sortie commode aux animaux tombés accidentellement dans la mare. Des zones plus profondes allant jusqu’à 80 cm, voire 120 cm de profondeur, sont également importantes dans la mesure où elles permettent de conserver des zones d’eau libre dépourvues de végétation aquatique. Qui plus est, les zones profondes constituent un abri pour les animaux de la mare en cas de forte gelée hivernale. Pratiquement, on tâchera de creuser des rives en pente douce convergeant vers une zone plus profonde. C’est la rive nord de la mare (= rive exposée au sud) qui est la mieux exposée au rayonnement solaire et qui est donc la plus propice au développement de la végétation. Si la surface de la mare est relativement faible, on veillera à aménager cette rive en pente douce ou en escaliers, alors que la rive opposée pourra être plus abrupte pour atteindre une profondeur voisine de 80 cm. Les plantes de la mare - Catégories écologiques. Plantes des berges et des rives marécageuses : Jonc épars, Reine-des-Prés, Populage des marais, Lysimaque vulgaire. Plantes semi-aquatiques : Sagittaire, Iris jaune, Massette. Plantes flottantes : Lentille d’eau, Nénuphar blanc. Plantes submergées : Myriophylle. Choix du profil de la mare. Quant à la FORME de la mare, elle sera variée, avec des CONTOURS COURBES et asymétriques, mais pas trop compliquée (difficultés de réalisation). En effet, il faut savoir que plus la forme est compliquée, plus on aura de “chutes” dans le matériau d’imperméabilisation (découpes et morceaux de bâche inexploités). RÉALISATION PRATIQUE Le système d’imperméabilisation Nous arrivons ici à l’étape la plus cruciale, à savoir la réalisation de la cuvette imperméable. Pour ce faire, il faudra creuser une dépression, ajuster son profil et placer un revêtement permettant d’imperméabiliser le fond et les parois de la mare. Nous nous intéresserons ici aux mares dont l’étanchéité est assurée par une bâche en matière plastique. D’autres systèmes existent mais ne seront pas détaillés ici. Citons simplement le revêtement par une couche d’argile (lourde à manipuler et étanchéité non assurée) et les mares dont les parois et le fond sont réalisés à l’aide de matériaux rigides - bétons et polyesters - dont la pose est très délicate et le coût assez prohibitif. Si faible profondeur sur toute la surface de la mare. Risque important d’assèchement estival et d’envahissement par la végétation. Profondeur élevée sur toute la surface de la mare. Développement de la végétation aquatique des berges et des zones peu profondes rendu impossible. Un compromis entre les deux situations précédentes permet de concilier les avantages des deux types de mares. C’est la BÂCHE en PVC qui constitue de toute évidence le meilleur rapport qualité/prix. Faisant de 0,5 à 2 mm d’épaisseur, de couleur noire ou verte, ce matériau souple présente une étanchéité parfaite. On évitera cependant de marcher avec des chaussures sur la bâche. Sa durée de vie est généralement garantie par le fabricant pour une période supérieure à 10 ans. Son prix oscille autour de 5 euros du mètre carré. Ce type de bâche se trouve facilement dans la plupart des grandes surfaces ainsi que dans les commerces spécialisés (pépiniéristes). Le principe de la conception des mares imperméabilisées par une bâche de ce type est relativement simple. Après avoir creusé une dépression dans le sol, on disposera successivement sur les parois de celle-ci : une couche de 5 cm de sable (couche de revêtement facultative pour lessols meubles, mais indispensable pour les sols caillouteux), la bâche en plastique, une fine couche de terre qui constituera le “substrat” de la mare et dans laquelle la végétation va pouvoir s’enraciner. Attention, quand on procèdera au calcul des dimensions de la mare, on n’oubliera pas de rajouter une dizaine de centimètres supplémentaires pour tenir compte de l’épaisseur cumulée de ces différentes couches. Matériel nécessaire - outils de terrassement : bêches, pelles, pioches, etc., - niveau de maçon, - brouette (permettant de transporter la terre), - bâche imperméable en PVC ou en caoutchouc butylé, - sable et argile (éventuellement). On pourra calculer les dimensions de la bâche à acheter en effectuant le calcul suivant : Longueur = longueur maximale de la mare + 2 fois profondeur maximale Largeur = largeur maximale de la mare + 2 fois profondeur maximale REALISATION DE LA MARE ET INSTALLATION : Réalisation Le périmètre extérieur de la mare est délimité précisément avec une corde, des piquets ... Les travaux de terrassement sont effectués avec des outils appropriés. Le profil des rives et des parois est réalisé suivant les plans prédéfinis (utiliser un niveau), en tenant compte des 10 cm supplémentaires liés à l’épaisseur des différentes couches. En creusant, on prendra garde de ne pas rencontrer et endommager un câble ou une canalisation qui pourrait traverser le jardin ! Après avoir enlevé tous les éléments saillants (cailloux, racines ...) qui pourraient trouer la bâche, on tasse et on lisse toute la surface de la dépression. Dans le cas des sols caillouteux, le fond et les parois sont garnis, dans la mesure du possible, d’une couche de sable de 5 centimètres d’épaisseur. On dispose la bâche sur les parois de la cavité en épousant la forme de celle-ci. Les plis saillants seront éliminés en repliant les pans de bâche les uns en dessous des autres. Si ce travail demande de marcher sur la bâche, il sera réalisé à pieds nus pour limiter les risques de perforation du matériau plastique. ATTENTION : la bâche ne doit être fixée qu’après le remplissage d’eau. De cette manière, elle épousera parfaitement la forme de la cavité, ce qui évitera tensions et déchirures. Idéalement, il faut remplir une première fois la mare d’eau puis la vidanger. Cette opération permet de nettoyer le matériau plastique d’éventuelles substances chimiques qui la recouvrent. On peut aussi profiter de cette opération pour corriger la forme de la dépression, rehausser certaines rives, etc. La mare peut enfin être remplie d’eau. On préférera l’eau de pluie à l’eau du robinet dans la mesure où cette dernière est trop riche en éléments minéraux (chlore, nitrates, carbonates ...). Une eau trop riche peut en effet provoquer divers déséquilibres biologiques, comme un envahissement rapide de l’eau par les algues vertes, le recouvrement de la végétation aquatique par une pellicule blanchâtre de calcaire, etc. Dans nos régions, selon la saison, l’eau de pluie aura rempli la mare dans un délai compris entre quelques semaines et quelques mois. Si on veut accélérer le processus, on pourra utiliser éventuellement de l’eau de puits ou de citerne (en se méfiant toutefois des eaux qui ont ruisselé sur des tôles métalliques ou qui ont croupi trop longtemps dans une citerne). Il faut alors recouper les bords de la bâche plastique, en laissant une marge supplémentaire de 40 cm tout autour de la pièce d’eau et arrimer solidement celle-ci sur les côtés. Différentes possibilités existent à ce niveau : elles sont détaillées dans la partie traitant de l’aménagement des abords de la mare. Dans le fond de la mare, on peut disperser une fine couche de terre - au maximum de 5 cm d’épaisseur afin de constituer un premier substrat pour la végétation. La terre en question ne devra pas être trop riche en matière organique (éviter d’utiliser du terreau ou de la terre de compost). On peut, par exemple, travailler avec un mélange 50/50 de sable et d’argile. Attention de ne pas mettre trop de substrat : une fois la végétation aquatique installée, l’épaisseur de vase ne fera que croître avec le temps, ce qui entraîne un comblement progressif de la mare. Les plantes seront disposées en fonction de leurs préférences écologiques (profondeur d’eau !). Elles peuvent être plantées directement dans le substrat ou en pot. Cette dernière possibilité est préférable pour les plantes pourvues d’un puissant système racinaire qui risquerait de trouer la bâche et pour les végétaux dont on désire pouvoir contrôler facilement le développement. AMÉNAGEMENT DES ABORDS DE LA MARE Arrimage de la bâche Il est important que la bâche - et notamment les bords - ne soient pas exposés aux rayons du soleil car, après quelques années, le matériau plastique (PVC) se durcit et fend sous l’influence des U.V. La meilleure façon de dissimuler la bâche et d’intégrer rapidement la mare dans le jardin consiste à cacher les bords de celle-ci sous le gazon. Pour ce faire, il suffit d’inciser la terre horizontalement à la base du système racinaire de la pelouse, sur la longueur d’un fer de bêche et sur tout le pourtour de la cavité, avant de glisser le bord de la bâche dans la fente ainsi pratiquée. Si la rive est réalisée en pente douce juste avant de rejoindre le gazon, il est possible de créer une zone marécageuse qui fera la transition entre la pelouse et la pièce d’eau. Les berges pourront ensuite être aménagées et éventuellement consolidées avec des pierres plates. Aménagement des berges Le volume de terre extrait hors du trou peut être relativement important. Si on désire ne pas avoir à modifier exagérément l’aspect du jardin, la terre sera éliminée. Mais on peut très bien s’en servir pour la répandre sur un des côtés de la mare - au nord si possible - de manière à créer une rive plus haute qui prolongera la zone marécageuse, bénéficiera d’un bon ensoleillement et protègera la mare contre les intempéries. Des plantes pionnières s’y installeront spontanément et on pourra éventuellement y planter quelques buissons bas (pas trop : attention aux chutes de feuilles dans la mare). La rive opposée (rive sud), généralement plus abrupte, pourra être étudiée de manière à aménager un accès facile à la pièce d’eau et à renforcer la berge. On peut ainsi poser le long de celle-ci une poutrelle en bois, quelques pierres plates, etc. PEUPLEMENT VÉGÉTAL DE LA MARE Qu’il s’agisse de plantes ou d’animaux, IL EST EXCLU D’INTRODUIRE DANS UNE MARE NATURELLE DES ESPÈCES EXOTIQUES , non adaptées à nos conditions climatiques. Tout d’abord, leurs chances d’installation sont relativement réduites et, même si elles y parviennent, cellles-ci risquent de se répandre dans la nature, d’entrer en compétition avec les espèces de nos régions et de perturber le fonctionnement de nos écosystèmes. Nous rappelons une fois encore que le peuplement de la mare par des espèces de chez nous constitue la meilleure garantie de son bon équilibre biologique. La colonisation spontanée par la végétation aquatique d’une mare créée artificiellement est possible si on utilise comme substrat de la vase provenant d’une autre pièce d’eau et s’il se trouve d’autres zones humides dans l’environnement immédiat de la mare. Mais cette recolonisation sera souvent très lente. C’est pourquoi on conseillera de planter et de semer soi-même des plantes indigènes appartenant aux différentes catégories écologiques (plantes des rives marécageuses, semi-aquatiques, flottantes et submergées. Pour autant que les rives aient été aménagées en pente douce, il sera possible d’introduire dans la mare au moins 1 à 2 espèces de chacune des catégories. Ces plantes garantiront l’aspect esthétique de la mare et permettront l’oxygénation de l’eau, condition indispensable au développement de la vie animale. Insistons particulièrement sur l’importance des plantes submergées qui assurent à l’eau l’essentiel de son apport en oxygène. L’approvisionnement idéal en plantes aquatiques consiste à aller chercher graines, plants et boutures chez d’autres adeptes de la mare naturelle. On pourra également se procurer des plants chez des pépiniéristes spécialisés, tout en veillant à n’acheter que des plantes de nos régions. En procédant ainsi, on n’appauvrira pas nos zones humides sauvages qui hébergent assez bien d’epèces en voie de raréfaction, dont certaines sont d’ailleurs protégées par la loi (c’est le cas de nos deux espèces de nénuphars). Rappelons également que la loi interdit tout prélèvement de plantes, quelles qu’elles soient, dans une réserve naturelle. On n’introduira pas les plantes aquatiques en trop grand nombre dans la mare car la pluaprt se propagent et s’étendent très rapidement. Les plantes des berges et des rives marécageuses seront semées ou repiquées de la fin de l’automne au début du printemps alors que les autres plantes aquatiques seront transplantées plus tard, du mois d’avril au mois de juillet, à partir de plants ou de boutures. On veillera à bien respecter les exigences spécifiques des différentes espèces quant à la profondeur de l’eau, l’ensoleillement, etc. Ces exigences ainsi que le mode de transplantation (graine, plante entière, bouture, division de souche, rhizome (= grosse tige souterraine) ) Si on n’a disposé que très peu de substrat sur la bâche, on veillera à ce que les racines des plantes soient entourées d’une motte de terre avant de les placer dans la mare. Il faudra encore lester les racines de certaines plantes flottantes - avec une pierre - pour assurer l’ancrage de celles-ci dans le fond de la mare. Plantes submergées Cornifle Elodée Myriophylle Ceratophyllum demersum Elodea canadensis Myriophyllum spicatum Plantes flottantes Lentille d‘eau Lemna minor Couvrante Plant Plantes semiaquatiques Iris jaune Massette Plantain d’eau Potamot nageant Roseau commun Rubanier rameux Iris pseudacorus Typha angustifolia Alisma plantago-aquatica Potamogeton natans Phragmites australis Sparganium erectum Rhizome Rhizome Plant Plant Bouture tige Plant Plantes des berges et des rives marécageuses Angélique Epilobe hérissée Eupatoire chanvrine Glycérie aquatique Jonc épars Laîche des marais Lysimaque vulgaire Menthe aquatique Myosotis des marais Populage Reine-des-prés Salicaire commune Scrophulaire allée Valériane rampante Angelica sylvestris Epilobium hirsutum Eupatorium cannabinum Glyceria maxima Juncus effusus Carex acutiformis Lysimachia vulgaris Mentha aquatica Myosotis scorpioides Caltha palustris Filipendula ulmaria Lythrum salicaria Scrophularia umbrosa La sagittaire, les nénuphars jaunes et blancs indigènes sont partiellement protégés par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature : ils ne peuvent être prélevés qu’en petite quantité, mais ne peuvent être commercialisés. Le callitriche des marais est strictement protégé par la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 et tout prélèvement en nature est donc interdit, sauf dérogation, uniquement pour certains motifs d’intérêt général. COLONISATION ANIMALE DE LA MARE La mare sera très vite peuplée par un nombre impressionnant d’organismes unicellulaires (protozoaires) et de petits invertébrés microscopiques qui vont réguler l’équilibre écologique de celle-ci et amorcer la chaîne alimentaire. La plupart du temps, ces organismes seront apportés sans le vouloir avec la végétation; on pourra même accélérer le processus en “inséminant” la mare avec quelques seaux de vase provenant d’une zone humide des environs. Après ces représentants de la micro-faune, beaucoup d’autres animaux coloniseront spontanément la mare et transformeront la pièce d’eau en un milieu grouillant de vie. Parmi ceux-ci, les plus nombreux seront sans doute les insectes : une fois installés aux abords de la mare, certains y séjourneront le restant de leur vie (dytiques, punaises aquatiques ...) alors que d’autres ne s’y rassembleront que pour pondre leurs oeufs (libellules, phryganes, moustiques...). De nombreuses espèces d’insectes passent ainsi par un stade larvaire adapté à la vie aquatique avant de se disséminer vers de nouvelles zones humides, une fois devenus adultes. On voit donc que, contrairement à la végétation, la colonisation animale de la mare s’établit d’elle-même assez rapidement. Dans la mesure où toute introduction animale risque de perturber fortement l’équilibre biologique du milieu et d’entraîner un bouleversement profond de la vie de la mare, il y a lieu de ne pas y introduire d’animaux. En particulier, on veillera à ne pas introduire de poissons dans les mares de petites dimensions (surface inférieure à 25 m²). En fait, ces derniers risquent fort de concurrencer les autres espèces animales car ils consomment énormément d’oxygène; qui plus est, ce sont des prédateurs hors pair capables en peu de temps d’anéantir les populations d’insectes de la mare (libellules notamment) et de bouleverser complètement la chaîne alimentaire ! Pire encore, certaines espèces ont la fâcheuse habitude de remuer la vase, ce qui rend l’eau trouble et, dès lors, empêche la lumière de pénétrer dans l’eau et perturbe le développement de la vie animale et végétale (dépérissement des plantes, appauvrissement en oxygène, etc.). Si votre jardin est situé dans un environnement qui leur est favorable, les batraciens (grenouilles, crapauds et tritons) viendront d’eux-mêmes coloniser votre mare. Ceci est généralement les cas s’il existe d’autres zones humides dans les environs, c’est-à-dire dans un rayon de 1 ou 2 kilomètres. Dans le cas contraire, la tentation sera forte de réintroduire soi-même têtards, grenouilles et tritons. Ces animaux ont des exigences écologiques très pointues (besoin d’une aire de chasse et de sites d’hibernation autour de la mare) et, si celles-ci ne sont pas remplies, ils seront très vite condamnés à mourir dans un coin de votre jardin ! Signalons enfin que tous les batraciens, leurs larves (têtards) et leurs oeufs sont protégés par la loi sur la conservation de la nature et qu’il est dès lors interdit de les prélever et de les transporter. La seule exception que l’on pourrait faire à la règle de “non-introduction d’espèces animales” concerne les escargots d’eau (planorbes et limnées). Comme leur faible pouvoir de dispersion les empêche de coloniser des milieux nouvellement créés et comme ils jouent un rôle capital dans la décomposition de la matière organique, il peut être intéressant de prélever quelques exemplaires dans la nature (étang ou marécage) et de les introduire dans la mare. A propos de l’équilibre de la mare naturelle ... Tous les organismes vivants d’une mare naturelle sont soumis à la même loi : manger ou être mangé. Il en résulte la constitution d’une chaîne alimentaire fort complexe reliant les végétaux aux prédateurs, en passant par les herbivores, sans oublier les décomposeurs qui transforment les organismes morts en substances nutritives assimilables par les plantes. Prenons un exemple en nous référant à l’illustration de la page suivante : en présence de lumière, de gaz carbonique et de sels minéraux dissous dans l’eau, les plantes aquatiques telles que le Ceratophylle croissent et se multiplient. Les têtards du crapaud commun, herbivores dans les premières semaines de leur vie, grignotent ces plantes aquatiques. Mais la larve de libellule guette; redoutable prédatrice, elle consommera quantité de têtards pour se développer. Cette larve se métamorphosera après quelques années en libellule adulte. Celle-ci se fera attraper par une rousserole qui peut, elle-même, se faire manger par un superprédateur terrestre. A sa mort, son cadavre sera éliminé par les décomposeurs. Il s’agit de bactéries qui transforment les restes d’êtres vivants en eau, gaz carbonique et sels minéraux, c’est-à-dire les trois composés indispensables à la croissance des végétaux. La boucle est bouclée ... et le cycle peut recommencer indéfiniment. Dans la mare naturelle, ces cycles fonctionnent bien et un équilibre entre les organismes en décomposition et les décomposeurs s’établit de lui-même après quelque temps. Cependant, toutes interventions extérieures telles que l’introduction de poissons et de plantes non indigènes, l’installation d’une pompe à air, ... risque de déséquilibrer l’écosystème ou d’engendrer des perturbations. Or, ces déséquilibres se traduisent souvent par diverses nuisances : pullulation d’algues, invasion de moustiques, mauvaises odeurs, ... Pour peu qu’on la laisse évoluer naturellement et que l’on ne soit pas trop interventionniste, une mare naturelle s’équilibre d’elle-même et n’est source d’aucune nuisance. ENTRETIEN DE LA MARE A vous de jouer ! Quels sont les animaux et les plantes de la mare ? Les travaux d’entretien d’une mare naturelle ne sont normalement pas très importants. Il convient cependant de respecter certains principes de base pour maintenir la mare en bonne santé. Tout d’abord, il faudra veiller à limiter la quantité de végétaux qui se décomposent dans la mare, en particulier les apports de feuilles mortes. On veillera aussi à NE PAS TONDRE LE GAZON TROP FRÉQUEMMENT à proximité de la mare dans la mesure où l’accumulation d’herbes coupées dans l’eau exerce une action néfaste sur la vie de la mare. Idéalement, on pourra même conserver une bande de quelques mètres de large tout autour de la pièce où l’herbe sera fauchée 1 à 2 fois par an. De cette manière, on ménagera une zone-refuge pour les insectes et les batraciens qui, à certaines saisons, s’éloignent quelque peu du milieu aquatique. Ensuite, on veillera à ce que la mare ne s’assèche pas de manière trop prononcée en été. En effet, si la bâche est exposée trop fortement aux rayons du soleil, elle risque d’en souffrir et même de se fissurer ! On pourra donc compenser les pertes trop importantes dues à l’évaporation par un apport progressif d’eau de ville ou de citerne (dont la température doit être proche de celle de l’eau de la mare). Enfin, il faut savoir que, dès sa création, LE MILIEU AQUATIQUE N’AURA CESSE D’ÉVOLUER ET DE SE TRANSFORMER. La colonisation animale et végétale aidant, la mare sera très vite peuplée par une foule d’organismes. Au fil du temps, l’envahissement par les plantes aquatiques risque de devenir très important, surtout pour les mares de petites dimensions. Il conviendra de limiter le développement de cette végétation si on ne veut pas assister à un comblement progressif du plan d’eau (phénomène naturel d’eutrophisation). Pour pouvoir détecter d’éventuels problèmes (voir tableau 3), il importe donc de suivre régulièrement l’évolution de la mare. A ce propos, sachez qu’une mare en bonne santé se caractérise par un développement équilibré de sa faune ainsi que par le caractère LIMPIDE ET TRANSLUCIDE de son eau. Dans les premiers mois qui suivent sa création, toute mare créée artificiellement est sujette à un risque de déséquilibre. Ce dernier peut se marquer par un développement important de plantes flottantes et immergées (algues, lentilles d’eau, etc.), souvent provoqué par une trop grande richesse de l’eau en éléments nutritifs. Avant de s’alarmer inutilement, il faudra avant tout être patient : la mare devrait normalement trouver elle-même son équilibre avec le développement de la faune et des autres plantes aquatiques. Après deux ou trois ans, la végétation aquatique aura souvent tendance à envahir progressivement toute la mare. Il importera alors de conserver des zones d’eau libre pour permettre un ensoleillement suffisant de la mare. C’est pourquoi, chaque automne, il faudra éliminer une partie des plantes immergées et des plantes flottantes, de même qu’on pourra procéder au fauchage des plantes et des berges (+ exportation du produit de la fauche). On pourra profiter de l’occasion pour fournir les plantes aquatiques en surnombre à des personnes qui viennent de creuser une mare. Mais attention ! Quand on enlève la végétation, il convient de prendre certaines précautions pour ne pas massacrer inutilement les animaux qui se réfugient préférentiellement dans les plantes aquatiques. Avant d’éliminer les végétaux, on les secouera avec énergie au-dessus de la mare, puis on les laissera reposer quelques jours à proximité immédiate des berges ou sur un filet placé quelques centimètres au-dessus du niveau de l’eau. De cette manière, les animaux pourront s’enfuir et regagner par eux-mêmes leur habitat aquatique. Mieux encore, pour laisser des zones refuges à la vie aquatique, on ne nettoiera pas le même jour l’entièreté de la surface de la mare. Après quelques années d’installation, il se peut que le processus d’eutrophisation se marque davantage, ce qui se traduit par un envahissement végétal, un trouble de l’eau et un envasement de plus en plus prononcés. A la limite, on peut même assister à la mort biologique de la mare, provoquée par un appauvrissement de l’eau en oxygène. Pour contrecarrer ce processus, il faudra limiter de manière drastique le développement de la végétation flottante - qui limite l’ensoleillement - et éliminer une partie de la vase qui tend à s’accumuler dans le fond de la mare. Enfin, si le processus d’eutrophisation est vraiment trop avancé, on pourra vidanger la mare, la laisser quelques jours en assec, ôter le plus possible de vase, tout en prenant garde de ne pas trouer la bâche, et enfin remettre la mare sous eau. Mais attention, la mise en assec ne devra être pratiquée que de manière exceptionnelle dans la mesure où elle perturbe fortement la vie du milieu aquatique et demande après coup la mise en place d’un nouvel équilibre biologique ! Problèmes que peut rencontrer une mare nouvellement installée Pullulation de bactéries, - eau laiteuse - trop de matières organiques (plantes, cadavres d’animaux, ...) - manque d’oxygène suite à une catastrophe écologique - enlever la vase - remplir avec de l’eau fraîche - attendre l’action des plantes oxygénantes - Lentilles d’eau pellicule verte uniforme à la surface de l’eau (eau trop riche en éléments nutritifs) - enlever régulièrement les lentilles avec une épuisette ou un tamis - attendre que les réserves alimentaires baissent Invasion de moustiques - jeune mare : pas encore de prédateurs des larves de moustiques - eau riche en substances nutritives attendre que l’équilibre s’installe Pullulation d’algues, épais entrelacs de“fils” d’algues autour des autres plantes aquatiques - eau trop riche en éléments nutritifs - fond de la mare riche en humus - eau très exposée au soleil - enlever les débris accumulés au fond - enlever les masses d’algues filamenteuses - favoriser un couvert végétal naturel de la mare avec des plantes aquatiques flottantes qui limiteront l’ensoleillement BON A SAVOIR Achat de bâches et matériaux divers. Aujourd’hui, se procurer une bâche ne pose plus aucun problème. La plupart des grandes surfaces (bricolage) et autres établissements de jardinage en fournissent. Toutefois, la concurrence est rude. Matériel de base (plastique, PVC, caoutchouc butylé ...), épaisseur de la bâche, largeur des bandes, texture, nombre d’années de garanties, sont autant de paramètres à prendre en considération car ils font varier les prix du simple au triple ! Plantes aquatiques La meilleure solution est de se procurer des boutures auprès d’autres amateurs de mares. Vous pouvez également trouver quelques magasins en linge vendant des plantes à prix très correct.

L'axolotls comme ses congénères aquatiques attrape des maladies, infections ou peut etre blessé, le soigner oui, mais comment? LA CHYTRIDIOMYCOSE Share L' automédication est dangereuse, un professionnel formé est le plus à même de soigner votre loulou. Les médicaments nommés le sont uniquement pour votre vétérinaire. Photos sous le texte. La chytridiomycose est une maladie infectieuse fatale affectant les amphibiens (anoures, urodèles et gymnophiones). C'est une maladie émergente provoquée par le chytridiomycète Batrachochytrium dendrobatidis, qui contribue au déclin des populations d'amphibiens dans le monde entier ; En 2004, elle affectait déjà 30 % des espèces mondiales d'amphibiens. « En moins de trente ans, les scientifiques estiment que plus de 120 espèces ont disparu et 435 ont fortement régressé »3. En Europe, les premières mortalités massives dues à ce champignon ont d'abord été constatées en Espagne, puis en France, en Suisse, en Grande-Bretagne. Il ne faut pas cependant céder à la paranoïa dans nos aquariums aucun risque A MOINS d' incorporer des plantes de rivières, des insectes, tétards de grenouilles ou autres anoures, là effectivement vous pouvez potentiellement infecter votre ou vos vos bacs et décimer toute votre population ! Les sympthômes : Léthargie et desquamation de la peau (chez les juvéniles quelques cm, mycose de la bouche). Les amphibiens de nos rivières y sont devenus sensibles probablement à cause de la pollution qui leur a ôté une part importante de leur immunité. Des mortalités de salamandre tachetée et de crapaud alyte ont été constatées dans les Pyrénées. Un vétérinaire spécialisé : "C'est forcément compliqué, la majorité des antifongiques sont contre-indiqués. On peut utiliser le chloramphénicol qui est un antibiotique mais qui semble avoir une action sur ce champignon. Mais il peut y avoir des effets secondaires ( aplasie, anémie )..." Un autre a également préconisé un antibiotique : Itraconazole, fluconazol contre Chytridiomycose. Donc vous pourrez vous appuyer sur ces conseils auprès de votre propre vétérinaire. Mais je rappelle que ce champignon ne peut arriver dans votre bac si vous respecter les principes cités plus hauts. Au début on distingue juste une tâche sombre au niveau de la bouche. Les extrémités commencent à foncer sur les axolotls de couleurs claires. Le champignon s'étend de plus en plus de façon ensuite très rapide sans traitement l'issu est fatale. Sur les couleurs foncées les extrémités blanchissent. Merci à Valériane Fuchs d'avoir partagé ses photos avec Axolotls et Cie pour aider d'autres membres. "En ce qui concerne la chytridiomycose, il y en a actuellement deux sortes. - Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), qui touche toutes sortes d'amphibiens partout dans le monde - Batrachochytrium salamandrivorans qui est responsable de mortalités chez des salamandres européennes. La "Bd" est portée sans signes cliniques par certaines espèces d'amphibiens, mais aussi par les têtards. Elle n'infecte que les zones kératinisées de la peau (=uniquement le bec, non vital, chez les têtards). Il y a une grosse problématique de disparition d'espèces en milieu sauvage. La problématique en captivité peut aussi être dramatique... Docteur Sylvain Larrat 38 rue du Danemark, 56400 Brec'h Tél : 02 30 06 06 06 http://www.cliniqueveterinaire-benjaminfranklin.com/ . Vétérinaire exclusif NAC, animaux exotiques, faune sauvage et aquatique Diplomate of the American College of Zoological Medicine Professeur associé, faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal Clinique vétérinaire B. Franklin, Auray, Bretagne, France. L'animal peut en être porteur sans aucun signe clinique. Donc si l'on élève depuis l'œuf le juvénile et que l'on sait que jamais un seul élément extérieur n'a été apporté dans l'aquarium, (tel des plantes, pierres non bouillies) aucun souci. En revanche si l'on achète, adopte un axolotl à une tierce personne, rien n est garanti, à moins d'avoir l'historique complet de l'individu. Un champignon asiatique microscopique est à l'origine d'une crise de la biodiversité majeure, la plus importante jamais connue. Il a entraîné un déclin sans précédent parmi des centaines d'espèces d'amphibiens, dévorant leur peau jusqu'à provoquer un arrêt cardiaque. Une catastrophe écologique pourtant passée longtemps inaperçue. Un champignon qui dévore la peau des grenouilles Batrachochytrium dendrobatidis appartient à la famille des chytrides, des champignons aquatiques qui consomment habituellement de la matière organique en décomposition. Mais, contrairement à ses congénères, Bd s'attaque à tous les amphibiens vivants : grenouilles, salamandres, tritons ... Il dévore leur peau et entraîne des desquamations et des ulcérations profondes. Comme les batraciens utilisent leur peau, très perméable, pour respirer, l'infection finit par provoquer un arrêt cardiaque . Sa virulence est particulièrement élevée chez certaines espèces, où la mortalité peut atteindre 100 %. Plus de 30 espèces d'Atelopus, des petites grenouilles d'Amérique centrale, ont ainsi été entièrement décimées. Une dissémination mondiale favorisée par les échanges internationaux Identifié en 1998, la "Bd" a pourtant commencé ses ravages dès les années 1970. Mais, c'est dans les années 1980 que l'épizootie a connu un pic, notamment sur le continent américain. Originaire d'Asie, le champignon s'est rapidement étendu au monde entier à la faveur des échanges internationaux . L'Europe semble avoir été moins touchée, mais selon les chercheurs, la catastrophe pourrait être survenue avant d'avoir été remarquée sur le continent : des déclins massifs d'amphibiens ont, en effet, eu lieu dans les années 1950 et 1960. Attribués à l'époque à l'intensification de l'agriculture , ils pourraient en réalité avoir été causés par le pathogène. Curieusement, la maladie semble avoir épargné l'Asie, d'où elle provient pourtant. Les chercheurs avancent l'hypothèse que les amphibiens asiatiques ont pu s'adapter pour résister au pathogène. Cependant, il est aussi possible que les espèces y soient tout simplement moins bien étudiées. Une nouvelle souche qui décime les salamandres européennes Le déclin semble heureusement ralentir ces dernières années. Mais, sur les 501 espèces en déclin, à peine 12 % ont commencé à se rétablir, et 39 % connaissent toujours une diminution. De plus, le champignon émerge dans de nouveaux endroits jusqu'ici épargnés, comme la Papouasie-Nouvelle Guinée ou Madagascar. Une nouvelle souche du champignon, Batrachochytrium salamandrivorans, a récemment débarqué en Europe via le commerce d'amphibiens et semble particulièrement virulent chez les salamandres locales. Une étude de Nature de 2017 montrait ainsi un effondrement massif des populations affectées. Les États-Unis et le Canada se sont déjà dotés de mesures préventives, en interdisant l'importation de 201 espèces de salamandres. En Europe, le risque d'une nouvelle extinction massive n'est pas à exclure. Nouvelle souche !!! Source : https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/zoologie-ce-champignon-pire-tueur-planete-75570/?fbclid=IwAR0C9XXbluGWAr9BmFpDpog8_Uqe1JWZravMe8TBDna5tcapAGlfgpCjAOc