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ANOURES ET URODELES Les anoures , Anura, sont un ordre d'amphibiens. C'est un groupe, diversifié et principalement carnivore, d'amphibiens sans queue comportant notamment des grenouilles et des crapauds. Les Urodèles (Caudata ou Urodela) forment un ordre d'amphibiens qui gardent une queue à l'état adulte, à la différence des anoures (comme les grenouilles et les crapauds ). Les Urodèles (Caudata ou Urodela) forment un ordre d'amphibiens qui gardent une queue à l'état adulte, à la différence des anoures (comme les grenouilles et les crapauds ) Dendrobates Dendrobate Pumilio Dendrobate Azureus Grenouille volante Grenouille rousse Hymenochirus Boettgeri Litoria Caerulea Rhinophrynus Dorsalis Pixycephalus Adspersus Lepidobatrachus Laevis Melanophryni scus Stelzneri Dyscophus Guineti Ceratohprys Cranwelli Agalychnis Callidryas Theloderma Corticale Grenouille lait Famille Ambystoma Ambystoma Andersoni Ambystoma Mavortium Ambystoma Opacum Ambystoma Maculatum Ambystoma Dumerilii Ambystoma Tigrinum Cynops Orientalis

L'AXOLOTL EN RESUME Document complet à << télécharger ici Classification : Règne : animalia Embranchement : chordata Classe : amphibia Ordre : caudata Famille : ambystomatidae Genre : Ambystoma Espèce : mexicanum Statut il s’agit d’une espèce non domestique, non soumise au certificat de capacité, répertoriée en annexe II de la CITES. Cette espèce est inscrite depuis 2008 sur la liste rouge des espèces menacées de l’UICN et certains scientifiques estiment qu’elle pourrait disparaître dans les quelques années à venir. A noter que la variété albinos (donc peau blanche et yeux rouges) est considérée en France comme espèce domestique (c’est uniquement basé sur la couleur de l’animal, donc sur une même ponte, seuls les individus albinos n’ont pas besoin de certificat de cession, les autres couleurs, si). Origine géographique L’Ambystoma mexicanum est originaire du Mexique, plus précisément de deux lacs, appelés Xochimilco et Chalco. Malheureusement, avec l’extension des villes et l’augmentation de la population, il semble que ces lacs soient de plus en plus réduits, et se réduisent à quelques canaux. Des tentatives ont été faites pour reproduire et réintroduire l’espèce dans son milieu naturel mais son habitat se réduisant, sa fin proche semble inéluctable, et les effectifs sont plus nombreux aujourd’hui en captivité qu’à l’état sauvage. Mœurs C’est un animal plutôt nocturne, tout au moins crépusculaire et totalement aquatique tout au long de sa vie. Il marche au fond de l’eau plus qu’il ne nage, il faut donc privilégier la surface au sol à la hauteur d’eau. Dans son milieu naturel, il vit dans des lacs d’eau calme (pas de courant) et froide (l’eau dépasse rarement les 20°C et peut descendre jusqu’à 6°C, voire moins). Description L’axolotl est une salamandre néoténique, c’est-à-dire qu’il reste toute sa vie à l’état larvaire, conserve ses branchies et ne sort donc jamais de l’eau. Les branchies sont externes et sont au nombre de 3 de chaque côté de la tête. A la naissance, il mesure environ 8 mm, pour atteindre en moyenne 25/30 cm à l’âge adulte, en sachant que certains atteignent les 40cm. C’est un animal nocturne et peu remuant en général. Exclusivement aquatique, il combine trois types de respiration : par la peau, par les branchies, et par des poumons rudimentaires (ce qui explique qu’il remonte régulièrement à la surface pour aspirer de l’air). La première particularité des axolotls est la néoténie. Cela signifie que cette salamandre conserve ses caractéristiques juvéniles (branchies externes, voile caudal, doigts palmés et absence de paupières) à sa taille adulte. Plus important, elle peut se reproduire sous cet état larvaire une fois sa taille adulte atteinte. Une seule autre espèce du genre possède aussi cette capacité, il s’agit de Ambystoma andersoni, qui lui est bien plus actif, vit le jour et s'alimente de facon moins protéiné. et ne doit pas être hybridé avec l'ambystoma mexicanum pour éviter toute perte de l'espèce. Cette néoténie est dûe à l’évolution d’une glande thyroïde atrophiée et donc à l’absence d’une hormone interagissant avec les hormones de croissance, la thyroxine. La première hypothèse concernant l’atrophie de cette glande veut que les températures froides de leur milieu d’origine défavorisent la forme terrestre plus fragile. Car l’axolotl peut sous certaines conditions (hausse de la température, diminution du niveau d’eau, et surtout apport externe de thyroxine) outrepasser la néoténie et se transformer pour accéder à un stade adulte de vie terrestre. Il perd alors ses caractéristiques juvéniles et développe des poumons et des paupières pour se rapprocher physiquement du reste des espèces de son genre. Sa biologie change également du tout au tout, car même s’il vit désormais dans des zones humides, il devient strictement terrestre, voir fouisseur. On a d’ailleurs longtemps cru que Ambystoma tigrinum était la forme adulte de Ambystoma mexicanum. Il présente des sillons costaux très visibles à l’état adulte, sortes de creux, le long des flancs. Il possède 4 doigts aux pattes avant et 5 aux pattes arrière. Sa couleur naturelle est brune plus ou moins foncée. En captivité, on obtient différentes couleurs dont albinos (peau blanche, yeux rouges), dépigmenté (peau blanche, yeux noirs), doré (peau plus ou moins dorée, yeux rouges), et d’autres couleurs comme piebald (arlequin), la couleur copper crée aux USA et importée en Europe qui par contre vient d’une seule et unique souche, on a isolé d’un côté les individus forts et plus grands et de l’autre les plus faibles et petits (ces derniers plus sujets aux maladies diverses). De nouvelles couleurs apparaissent petit à petit. Et également de plus en plus de mosaïques, ce qui semble logique au vu du nombre croissant d'individus dans nos aquariums. Sa longévité moyenne est de 15 à 20 ans. Particularités de l’espèce Comme déjà abordé, cette espèce est néoténique, elle a progressivement perdu la capacité à passer de l’état larvaire à l’état terrestre, puisqu’elle n’en a plus l’utilité dans la nature. D’autres espèces telles que l’Ambystoma tigrinum peuvent être également néoténiques à l’occasion, quand les conditions extérieures ne leur permettent pas de sortir de l’eau, mais ce n’est pas le cas dans la majorité. Chez l’axolotl, un manque d’iodine produite par la thyroïde fait que l’animal est très rarement capable de passer à la phase terrestre. Une stimulation de la thyroïde par injection d’iodine ou de thyroxine (hormone thyroïdienne) peut provoquer artificiellement la transformation. Sous cette forme terrestre, il ne survit en moyenne que 3 à 5 ans, (quand il ne succombe pas à cette métamorphose). Sa seconde particularité, pour laquelle il est très étudié en laboratoire, est sa grande capacité de régénération. En effet, en cas de perte d’un membre, celui-ci repousse en quelques semaines, quel que soit l’âge de l’animal (même s’il semble que ce soit plus rapide chez un individu jeune). Cette repousse a également été observée lors d’études scientifiques sur la queue, les branchies, les lèvres et même certaines parties du cerveau et de la colonne vertébrale. C’est pourquoi cette espèce est très étudiée afin de comprendre cette capacité de régénération dans le but de l’appliquer à la médecine humaine. Maintenance Puisqu’il passe sa vie dans l’eau, l’axolotl doit être maintenu dans un aquarium (et non un vivarium !). Pour un couple, un aquarium de 160 litres convient mais il s’agit d’un minimum, il vaut mieux plus d’espace pour nos loulous que moins. L’axolotl est relativement territorial et l’aquarium devra donc être suffisamment grand si vous souhaitez faire cohabiter plusieurs individus sans qu’il n’y ait de « petites disputes ». C’est un animal de fond, la surface au sol de l’aquarium est donc plus importante que la hauteur d’eau (qui doit tout de même faire au moins la longueur du corps de l’animal ainsi que 10 à 15 cm de marge pour les axos sauteurs). L’aquarium doit contenir de vraies plantes (élodées, vallisnerias, microsorum, anubia, etc. vous pouvez consulter une liste de ces plantes dans la section maintenance) (À noter que l’axolotl sait aussi jouer les bulldozers et déraciner les plantes), des cachettes à sa taille (au moins une par individu), un substrat (sable fin) et un thermomètre pour surveiller la température de l’eau. La filtration est importante car l’axolotl produit pas mal de déchets. Cependant, c’est un animal d’eau stagnante à l’origine, ça n’est plus le cas mais il n’aime pas les courants excessifs, et un filtre trop puissant en produira et pourra stresser l’animal au point de lui causer des maladies à long terme. Le jet du filtre doit donc être « cassé ». Les plantes aideront à maintenir l’eau propre en filtrant en partie les déchets produits. L’eau utilisée peut être celle du robinet, qu’on aura laissé reposer 24 à 48 heures pour permettre l’évaporation du chlore (qui détruit les bonnes bactéries de l’aquarium). On peut également utiliser de l’eau de pluie, recueillie par exemple dans un bidon en plastique (si elle est trop douce KH trop bas y placer une pierre calcaire). Évitez l’eau qui a coulé dans des gouttières en zinc car l’eau peut être rendue toxique par ce métal. Comme pour toute installation d’aquarium, il faut respecter le cycle de l’azote avant de mettre les loulous dans l’aquarium, ce qui prend en général entre 4 et 5 semaines. L’éclairage n’est pas nécessaire à l’axolotl, il le stressera s’il est trop puissant mais indispensable pour les plantes qui participent à une bonne oxygénation de l’eau ainsi qu’une élimination des nitrates, et sont très esthétiques. Si vous pensez que votre axolotl est stressé par une lumière trop forte, vous pouvez ajouter à son aquarium des plantes flottantes (la Vallisneria ou les élodées peuvent pousser au point de couvrir en partie la surface de l’eau, ou des plantes de surface telles que Pistia Stratiotes ou la lentille d’eau utilisée par certains pour couvrir très rapidement la surface de votre eau). Mais relativisons nos axolotls sont désormais en eau claire et n'ont plus les pieds dans la vase, ils sont parfaitement adaptés à la vie en aquariums éclairés désormais. La question de mettre ou non un bulleur ? Tout dépend certains axolotls seront fortement stressés par celui-ci d’autres non à vous de voir avec les vôtres (sachant que le bénéfice est surtout visuel la meilleure façon d’avoir une eau oxygénée est de maintenir une certaine quantité de plantes et à la buse de sortie de pompe d’obtenir un petit remous qui permette de favoriser les échanges gazeux). Température L’axolotl vit à température ambiante et ne nécessite pas de chauffage. Une température de 16 à 18°C est parfaite, au-dessus, l’axolotl sera stressé et risquera de contracter des maladies. L’eau ne doit surtout pas dépasser 22/23°C car cela mettrait la vie de l’animal en danger. N’ayez pas peur si la température de votre eau baisse, l’axolotl ne craint pas l’eau froide au contraire. L’eau peut descendre jusqu’à 10°C sans aucune gêne pour les axolotls (rappelez-vous que leur habitat naturel se situe dans les eaux froides des montagnes). Le néon d’aquarium produit de la chaleur et augmente donc la température de l’eau. Préférez l’éclairage led autant que possible (entre 6000 et 7000 k pour obtenir le spectre solaire soit : blanc froid pas moins pas plus (risque d’algues) et l’intensité en lumens variera selon la profondeur et largeur du bac 850 lumens seront suffisant sur une petite portion de largeur 50 cm avec 40 cm de hauteur mais il en faudra au moins 1300 lumens sur une hauteur de 50 cm par 50 cm de large. A vous de choisir ampoules ou rampes. ​ Cohabitation L’axolotl peut cohabiter avec certains poissons pouvant vivre dans une eau froide. Le poisson rouge ne peut pas cohabiter avec un axolotl car il attaquerait ses branchies qu’il prendrait pour des vers de vase. On peut par contre sans problème faire « cohabiter » l’axolotl avec des petits poissons comme les guppys, ou les plattys, en sachant qu’ils lui serviront de temps en temps de repas (donc choix personnel) si vous incorporez des poissons veillez cependant à avoir observé une quarantaine d’au moins 15 jours s’ils viennent d’animalerie, le risque de parasitage, pour l'axolotl est du coup plus élevé avec ce type de cohabitation. ​ Nourriture L’axolotl n’est pas des plus difficiles à nourrir. Il peut se nourrir de vers de terre, (trouvables en magasin de pêche ou tout simplement dans le jardin mais de nos jours attention avec la pollution de nos terres, perso je n'utilise pas, de plus certains axolotls les digèrent très mal), (les vers de farine sont à éviter à moins d’écraser leur tête car ils possèdent de petites dents acérées capables de provoquer des lésions dans l’estomac de votre axolotl mais la chitine qu’ils contiennent reste un peu indigeste), vers de vase (vivants ou congelés pour les jeunes axolotls car passés leurs 10 cms ceci ne subvient pas aux besoins complets des axos), morceaux de poisson d’eau douce ou morceaux de cœur de bœuf (ces derniers plutôt dans le cas d’une convalescence ou reconstruction de pattes, etc car plus difficile à digérer) . La nourriture doit être à la taille de la bouche de l’axolotl car il ne mâche pas. Elle peut être donnée avec une pince, ou déposée au fond. On peut en effet habituer les axolotls à manger au fond en déposant la nourriture toujours au même endroit. Il existe aujourd’hui des pellets spécialement conçu pour les axolotls, vendu dans les animaleries spécialisées qui contiennent tous les éléments nécessaires pour une alimentation équilibrée et permettent de donner uniquement en « extra » les autres aliments cités plus haut. Le calcium contenu dans ces pellets stimule le système intestinal (évitant des constipations qui pourraient entraîner infections, prolapsus, etc.) et des vitamines nécessaires. Les jeunes axolotls doivent être nourris tous les jours. Quand ils atteignent 15 cm, on peut les nourrir tous les 2-3 jours. Vous verrez si un axolotl a faim lorsqu’il se déplace beaucoup dans l’aquarium. L'axolotl est un animal plutôt gourmand mais qui (en règle générale) sait réguler lui-même sa consommation d'aliments. Veillez à ne pas surnourrir votre axolotl adulte car certains sujets ont tendance à l'obésité. Le principe est donc de nourrir 1 à 2 fois par semaine, et à chaque nourrissage on donne jusqu’à ce que l’animal refuse (mes adultes ne réclament qu’une fois par semaine), plus l'eau est chaude plus les axolotls ont faim. Reproduction L’axolotl est facile à reproduire, avec ou sans stimulation. Tout d’abord, on peut voir la maturité sexuelle sur les axolotls de couleur claire par le bout des doigts qui devient noir. A l’inverse, chez les individus de couleur foncée, le bout des doigts est plus clair. Cette maturité intervient tôt dans le développement de l’axolotl, au bout d’environ 6 mois à un an, mais il vaut mieux attendre qu’ils aient atteint leur taille adulte, ou au moins atteint les 20 cm, avant de les reproduire. Pour distinguer les sexes, il semblerait que la femelle soit globalement plus ronde que le mâle, avec une queue proportionnellement plus courte, mais ces critères sont assez difficiles à observer. L’indice le plus flagrant se situe au niveau du cloaque, qui est plus renflé chez le mâle que chez la femelle. Femelle Mâle Pour stimuler la reproduction, certains abaissent la température entre 10 et 15°C pendant quelques semaines. Pendant cette phase, on peut séparer les individus mais ce n’est pas indispensable. Certains séparent uniquement leurs couples sans baisser les températures. Chez d’autres, même sans aucune stimulation sauf la réduction naturelle de la durée des jours, et un abaissement naturel de la température, les axolotls se sont reproduits. La période de reproduction a lieu plutôt à partir du début de l’hiver jusqu’au printemps, mais on peut déclencher une reproduction à peu près n’importe quand. Certaines années, les axolotls peuvent faire jusqu’à 6 ou 7 pontes. Pour se reproduire, le mâle dépose un ou plusieurs spermatophores (sorte de cône gélatineux avec le sperme au sommet) au fond de l’eau, et dirige la femelle pour qu’elle l’aspire avec son cloaque. Le spermatophore. Les œufs sont donc fécondés dans l’abdomen de la femelle. La femelle pond ensuite ses œufs un par un en les collant dans les plantes et sur le décor de l’aquarium. Elle peut pondre entre 50 et 500 œufs en une ponte. En moyenne une ponte tourne plutôt autour d’une centaine d’œufs. A noter que les œufs sont de la couleur de la femelle qui les pond. La couleur des jeunes apparaîtra au fur et à mesure du développement des embryons. ​ Les œufs sont ronds, transparents avec au centre l’embryon. On peut d’ailleurs observer son évolution par transparence. Les œufs se développent et éclosent en une à deux semaines, en fonction de la température de l’eau principalement. Les œufs doivent être séparés des adultes car ils seraient dévorés (les œufs ou les petits à l’éclosion). On place les œufs dans un bac (avec les plantes car tenter de les décoller les abîmerait) avec un bulleur de préférence car ils ont besoin d’une eau bien aérée. A l’éclosion, les petits ont leur sac vitellin à résorber, on ne les nourrit donc pas pendant les deux premiers jours, le temps de leur résorption. Les jeunes sont très affamés, il faut donc savoir qu’il y aura de la perte lors d’un élevage en groupe. On peut éviter cela en élevant les petits individuellement, mais ça demande beaucoup plus de temps. Les petits seront nourris au début avec des proies vivantes à la taille de leur bouche (ils ne sont stimulés les premières semaines que par le mouvement de leur nourriture et n’acceptent donc pas la nourriture inerte). Les nauplies d’artémias conviennent très bien. Des kits d’élevage d’artémias sont vendus en animalerie. Les jeunes axolotls grandissent assez lentement, une fois qu’ils mesurent 2 ou 3 cm ( à la sortie des pattes avant), on va pouvoir les nourrir avec des vers de vase décongelés. A cette taille, on les nourrit tous les jours. Une fois qu’ils ont atteint une dizaine de centimètres, on pourra les nourrir tous les deux jours, en passant à une nourriture plus riche et nutritive, comme les pellets. Certains réclameront encore tous les jours, chacun son rythme, nos axos sont tous différents. Lors de l’acquisition d’axolotls, veillez à ne pas mélanger d’animaux de tailles trop différentes. Maladies (Plus de détails en section santé et hôpital) Les jeunes étant particulièrement voraces, il arrive souvent d’avoir des animaux auxquels il manque un membre. Pas de panique, cela repousse très bien en quelques semaines, il suffit juste de surveiller l’apparition d’une infection ou d’une mycose. Infection : se présente sous la forme d’un noircissement ou d’une perte des zones lésées. Traiter avec un antibactérien aquariophile, en suivant la notice. Ne pas utiliser de produit contenant du vert de malachite, qui est toxique pour les amphibiens. On peut également utiliser du bleu de méthylène en bain, à raison de 2 à 4 mg de produit par litre d’eau (voir fiche bleu de méthylène pour éviter les erreurs de dosage). Mycose : se présente sous la forme d’une sorte de nuage cotonneux sur la peau de l’animal. A traiter à l’aide d’un antifongique aquariophile si le cas est très sévère sinon bain de sel sans iode (voir fiches maladies et soins). Flottaison : l’animal flotte à la surface et ne parvient pas à retourner au fond malgré ses tentatives. Cette situation est due à un stress dont l’origine peut être très diverse : courant dû à un filtre trop puissant, poissons nerveux qui les dérangent, bulleur, bruit, trop peu de cachettes, pas assez de plantes, mauvaise qualité de l’eau, nourriture en excès, occlusion, éclairage trop important, surpopulation, etc. Le stress infligé à l’axolotl le fait flotter et flotter le stress, il faut donc briser ce cercle vicieux. La solution est simple, il suffit d'isoler l’animal dans un bac d’eau fraîche (l’idéal étant 10-15°C) avec juste assez d’eau pour que ses pattes touchent le fond. Il faut le laisser dans ce bac quelques jours sans le nourrir car il se remettrait à flotter. Il faut ensuite déterminer l’origine du stress avant de le réintégrer dans son bac habituel pour éviter une rechute. Dans la plupart des cas les axolotls adultes sereins ne flottent pas mais si cela arrive et que vous ayez assez de plantes pour qu’ils s’y agrippent autant préférer cette solution naturelle à un stress supplémentaire en l’isolant. "NON AU TUPP BAC/ POUR UN RIEN !" Budget A l’achat, un axolotl n’est pas très cher, entre 10 euros et 35 euros selon que ce soit chez un particulier ou en animalerie. L’achat le plus onéreux est l’aquarium, d’au moins 160 litres pour un couple, mais il existe de bonnes occasions sur le net. Il faut ensuite acheter un filtre (3 fois en débit la contenance du bac pour un bac de 200 litres 200 x 3 = 600 l/h pour la pompe) et des plantes. Ce n’est pas un animal très coûteux à entretenir, puisqu’il ne demande pas de chauffage et son alimentation peut être achetée en animalerie et au rayon poissonnerie. Une fiche est disponible avec les aliments que vous pouvez donner à votre loulou. En bref Si on se donne la peine de lui offrir la place dont il a besoin, l’axolotl est un animal très agréable à observer qui n’a pas peur de se montrer dès que les conditions sont réunies. Il marque les esprits, plaît beaucoup ou déplaît tout autant, mais il ne laisse jamais indifférent.

Agalychnis callidryas Share Aujourd'hui c'est la rainette aux yeux rouges " Agalychnis callidryas" qui a le droit à son article. Cette magnifique grenouille se retrouve de plus en plus dans nos terrarium. Avec des couleurs flash et des yeux sublimement rouge, elle est l"une des grenouille la plus appréciée et admirée en terrariophilie. Pas besoin de CDC pour avoir cette superbe espèce. Comme c'est une espèce que vous pouvez avoir voici des petites bases de maintenance. C'est une espèce arboricole donc - terrarium arboricole oblige !. Pour la température ce sera entre 20 et 30°C ! pas la peine de plus ! c'est amplement suffisant. Pour l'Hygrométrie ce sera 70/100% ! comme beaucoup d'amphibien ! l'humidité est importante. Evidemment vous augmenterez la taille de votre terrarium (Pour plus d'individus) 60x40x60cm est un minimum pour un duo. Pour la décoration offrez leur des terrariums avec beaucoup de plantes et de branches, en gros ce qui ce rapproche le plus de leur environnement. L'idéal pour cette espèce est un terrarium naturel, avec de vrais plantes. Pour le substrat ce sera un substrat tropical, coco, tourbe blonde, mousse, sphaigne. Sachez que cette espèce a besoin, comme dans la nature, de saisons plus sèche et donc parfois d'une baisse d'hygrométrie (Pas plus bas que 30%). N'hésitez pas à mettre un petit bac d'eau en bas vers le milieu par exemple ! pour l'humidité ! mais aussi en cas de besoin pour les grenouilles. Cette espèce est nocturne toutefois un éclairage est recommandé pour vos plantes et de plus pour vos rainettes. Eclairage néon ou éclairage naturel à vous de voir. Dans une pièce très bien éclairer la lumière peut suffire mais mettre un petit néon c'est pas la fin du monde. La bonne température est entre 26/30° pour cette espèce, avec une diminution dans la nuit, avec plus de fraîcheur. Derniers points important ! La nourriture vous pouvez offrir à vos rainettes, des mouches, des grillons, des vers, des teignes, des sauterelles..... Variez au maximum l'alimentation et éviter des proies trop grasses trop souvent. Pour la fréquence de nourrissage, les juvéniles mangent plus souvent que des adultes, donc tous les deux jours, alors que 2/3 fois par semaine pour un adulte est amplement suffisant. 1 fois par semaine vous ajouterez un complément de Calcium pour vos rainettes. Cette espèce est en milieu de difficulté je dirais. Certaines bases doivent être respectées ! Mais toutefois la maintenance reste abordable pour des débutant (Débutant avec un minimum de connaissances). Article et photos de Justine Gaïa Leroy

Haut de page substrats substrats Choisir le sol Share Tableau de calcul de volume de sable à installer Bien choisir le sol de votre aquarium : Il s’agit ici d’un support sur lequel se développe un organisme, donc nos fameuses bactéries nettoyeuses et nécessaires à la vie dans l’aquarium. Il faut bien en définir la substance, le matériau, concernant cette couche de surface du sol. C’est un élément nécessaire aux axolotls : d’une part il évite la réflexion de la lumière sur la paroi vitrée du sol, et d’autre part permet une accroche pour les petites pattes toutes fines des axos (pattes vous avez pu le remarquer non équipées pour la course) ce qui évite de trop solliciter les muscles peu développés des loulous. Un autre aspect reste l’esthétique générale quoi de plus beau qu’un aquarium avec un fond naturel et permettant la plantation de nombreuses plantes. Un aquarium étant un microcosme, autant reproduire autant que possible des décors naturels. En revanche pour des jeunes axolotls de moins de 10 cm il vaut mieux éviter la présence de tout sol tout simplement car il pourrait lui provoquer une occlusion. Le sansibar étant ultra fin ne pose pas de problème en revanche. Ce souci se pose également pour les plus grands avec les galets et cailloux. L’axolotl possède une ouverture de bouche énorme cependant le cloaque ne dispose pas d’autant de marge, ce qui signifie clairement une occlusion pour le petit chou. Il mange sa nourriture en aspirant il se retrouve donc régulièrement avec du sable dans l’estomac donc autant veiller à ce que la granulométrie de celui-ci soit adaptée, une granulométrie inférieure ou égale à 0.5 mm semble parfaite voire 0.8mm. Des gravillons plus grands pourront peut être ressortir mais créer des micros lésions sur l’intestin ou même les parois stomacales. Ne mettez rien sous votre sable comme l’on peut fréquemment le faire pour les poissons, ni engrais ni tourbe, ni substrat tout en un d'ailleurs, car cela est nocif pour les axolotls (certains créent des agglomérats et d’autres contiennent du fer destructeur pour le foie des axolotls). Choisir son sol Évitez les sables de vivarium,utilisés pour les reptiles et divers lézards, ils ne sont pas prévus pour séjourner sous l’eau les détourner de leur utilisation première peut entraîner des effets négatifs sur la matière qui peut se désagréger ou distribuer dans l’eau des éléments nocifs. Quelques exemples de sols conseillés et déconseillés… du sable fin que vous trouverez aisément chez un pisciniste. Le sable utilisé pour les filtrations des pompes de piscine est parfait et économique puisque les sacs de 25kg s'achètent dans différents magasins de bricolage et chez les piscinistes aux alentours des 8 euros. Le sable noir spécifique aquarium et ne contenant ni quartz ni colorant. Aqualux Concept a de nouvelles couleurs dont du sable totalement noir ! Microbilles couleur caviar chez aqualuxconcept cliquez sur l'image Les micro billes Qui existent en différents coloris mais il faut bien choisir celles à usage strictement aquariophile. Des cas d'occlusion viennent de nous être rapportés dernièrement, donc prudence avec l'usage de la microbille... Sable fin comme le sansibar disponible chez M. Brico**** Les quartzs sont interdits pour deux raisons : la présence de métaux dans les composants et également les petits bords tranchants des éléments pouvant causer des dommages internes. (Cliquez sur les images pour être redirigé vers le site marchand) Dans certains pays il est très commun d'utiliser des tapis de mousse je vous mets donc une image avec un lien. Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une mousse noire qu'elle contient du charbon tout est précisé sur les intitulés. Calculer le volume en sable qu'il vous faut acheter pour garnir votre aquarium. Admettons que votre aquarium mesure 150 cm par 50 cm de profondeur et que vous vouliez 4 cm de hauteur de substrat. Donc l'on calcule ainsi : 150 x 50 x 4 = 30 000 30 000/1000 = 30 kilos de sable. S'il s'agit de micro billes elles seront plus légères il faudra donc prévoir moins. Cliquez sur les images pour commander

Haut de page tests tests EQUIPEMENT UTILE ​ Une épuisette , et une raclette à algues, une micro-fibre ou tout simplement une éponge neuve avec face blanche pour gratter qui ne servira qu’à l’aquarium, vous avez également les éponges magiques que j'affectionne particulièrement. Choisissez une épuisette adaptée à la taille estimée de vos axolotls une fois adultes (pour ne pas avoir à en racheter une quelques mois plus tard !). Personnellement je préfère les attraper à la main (plus précisément à deux mains) pour éviter qu’ils ne se coincent une branchie ou tordent un doigt etc. Evidemment toujours bien se laver les mains avant de les introduire dans l’aquarium sinon on introduit des éléments pathogènes. Un aspirateur à déchets ou un simple tuyau souple transparent (à la coupe dans n’importe quel magasin de bricolage) pour siphonner les déchets (voir sur chaine youtube la façon de procéder, lien à chaque haut de page). Un aérateur (on dit aussi "bulleur" ou "pompe à air") : n'oubliez pas le tube flexible, en silicone de préférence, et la pierre ! L'aérateur est optionnel en bac correctement planté et si l'eau est bien brassée (exemple : mouvement bien visible crée en surface par l'éjection de l'eau par le filtre). Ceci surtout pour les personnes qui ont hélas décidé de ne pas mettre de vraies plantes dans leur aquarium ou utile également dans les bacs « hôpital ». Un bulleur consomme également de l'oxygène, son utilité reste principalement décorative (quoi que source de stress pour beaucoup d'axolotls), dans un aquarium correctement planté il n'a que peu d'utilité. ​ ​ Vpici les tests de base à absolument avoir : NO2 et NO3, Ph, Gh, Kh, (pour pousser un peu plus loin les tests Po4 et Nh3, phosphates et ammoniaque pur). Les tests peuvent s'acheter à l'unité vous n'avez pas forcement à investir dans une malette. L'idéal les tests en goutte de marque JBL vous pouvez aussi utiliser les nouveaux JBL Easy Test - 7 en 1 qui apportent également des éléments sur le CO2, le chlore et le Gh (GH = somme du ph et du Kh), mais à faire à la lumière du matin pour une bonne définition des couleurs et le no2 et no3 ne sont pas aussi fiables qu'en test en gouttes. Il suffit de déposer une goutte sur chaque réactif de la bandelette pour une utilisation précise de ce test. ​ ​ les tests pour verifier les parametres de votre eau (Cliquez sur les images pour être redirigé vers le site marchand) (Cliquez sur les images pour être redirigé vers la boutique) Utiliser les teste en gouttes JBL pour les no2 et no3 avec ces tests Share Un seau à usage exclusif des aquas (et non pour laver le sol ), un thermomètre. Des bacs plastiques par exemple bacs à rangement vendus dans des magasins type Gi*y ou La foiref***lle : beaucoup utilisent des tupperwares mais des bacs de plus grande tailles sont tout de même bien plus confortables pour vos loulous. Pourquoi ? la hauteur qui évite que votre axolotl saute hors de l'eau, et un espace un peu plus grand pour éviter tout stress. Si c est pour un simple traitement de 15/20, minutes effectivement pas besoin de beaucoup de place mais si il doit y rester une semaine voire plus pour X raisons , c est indispensable. Nuancier de JBL pour les NO3 (ligne du bas pour les axolotls) Second nuancier de JBL pour les NO3 (ligne du milieu pour les axolotls) eponges de nettoyage Ces éponges sont particulièrement pratiques pour nettoyer les parois de votre aquarium sans avoir à frotter ! Ne prenez pas celle de la marque Mr Pr**** (par exemple) qui elles contiennent un produit moussant) (Cliquez sur les images pour être redirigé vers le site marchand) Et voici à quoi ressemble un bac de quarantaine ou de soins ! Vous voyez ils ont de la place pour se dégourdir les pattes. Quand on parle de "tupp" ca n'est pas d'un petit bac alimentaire tout petit qui fera dépérir votre axo au lieu de le soigner. Si vous devez partir en vacances un distributeur automatique peut s'avérer utile :) Cliquez sur les images pour commander Aspirateurs de fond Bulleur à piles pour une totale autonomie, des déménagements, une filtration qui tombe en panne Bulleur aquarium Argile Montmorillonite : ​ C’est un minéral composé de silicate d’aluminium et de magnésium hydraté. Appartenant au groupe des smectites, famille des phyllosilicates. l'argile en général est un bon aimant des métaux lourd et des intrants néfastes de l'eau elle a un défaut majeur elle rend l'eau trouble et peu colmater les filtres. Ce qui est dommage car certains l'utilisent comme floculant (pour clarifier l'eau) mais à part dans un bassin une eau trouble n'est pas normale, et il faut donc en trouver la cause (Gh trop haut, pollution de l'eau). ​ Composition : Si (Silicon), nutriment principal dans la construction de l’exosquelette des crevettes. La coquille de la crevette sera durcie apres la periode de mue. Mg (magnésium), activateur de plusieurs systemes enzymatiques, favorise aussi la digestion de la crevette. Ca (calcium), essentiel dans amélioration de l’osmorégulation des crevettes. La Montmorillonite est une argile bénéfique aux crevettes principalement, les aidant à la mue et fortification de leur carapace, elle contient des minéraux bénéfiques pour leur santé. Améliore leur coloration, aide à l’élimination des polluants (échangeur d’ion naturel). Utilisation 10 g pour 2000 litres d’au (0.5g pour 100 litres d’au par semaine. Produit peu coûteux. ​ ​ ​ ​

Haut de page METAMORPHOSE Mon axolotl se métamorphose, comment l'accompagner pour qu'il vive heureux sa nouvelle vie terrestre ? Tout d'abord les causes d'une métamorphose : Cause génétique : thyroïde stimulée sur certaines souches à des fins expérimentales, l'on suppose que des descendances (plus fréquentes en Allemagne) sont amenées à muter même dans de parfaites conditions de maintenance. Elément pouvant être déclencheur : un milieu devenu hostile : une eau sale, chaude, peu d'oxygène, peu d'eau, etc. Mais il ne faut pas oublier que ca n'est pas aussi simple pour l'axolotl que pour les autres urodèles, la cause génétique reste la première. Précisons que l'Ambystoma Andersoni, cousin de l’axolotl est plus enclin à muter. PHOTO La métamorphose qu'est ce? Le voile dorsale diminue jusqu'à disparaître complètement, les quatre pattes s'allongent et prennent en épaisseur afin de se préparer à la gravité terrestre; les filaments puis les branchies disparaissent complètement, la peau mue et s'épaissit, des paupières mobiles apparaissent. Voici notre Ambystoma Mexicanum prêt à affronter la vie terrestre. NE TENTEZ JAMAIS DE FORCER UNE MUTATION 80 % Y SUCCOMBENT ET POUR CEUX QUI SURVIVENT LEUR DUREE DE VIE DIMINUE DE 15/20 ANS A 5/6 ANS. LE TERRARIUM : Un terrarium de 90 x 50 x 40 (100 x 40 x30) centimètres est un minimum pour un couple adulte. Le substrat sera composé de 50% de tourbe blonde sans engrais et de 50% de « plantation soil » d'Exo Terra, mélange permettant de conserver une hygrométrie importante (humidité) et de planter le terrarium convenablement. Ce substrat est disposé sur une épaisseur de dix centimètres (minimum), le tout étant recouvert de feuilles mortes provenant de sous-bois locaux (nettoyées et passées au micro-ondes pour les désinfecter). L'on peut installer de la mousse toute douce comme la sphaigne , trouvable en sous bois humides. Un petit bassin est disposé dans le terrarium, avec une faible hauteur d'eau (cinq centimètres). Températures/Eclairage/Hygrométrie : L'axolotl métamorphosé vit sans souci à température ambiante (14/24°C), mais n'apprécie pas les fortes chaleurs. Il faut veiller à ce qu'il puisse s'enterrer pour se refroidir. Voici un axolotl encore dans l'eau mais métamorphosé son nouveau propriétaire lui prépare donc un terrarium. Les plantes étant les bienvenues dans l'univers du loulou, si l'on souhaite un environnement bien planté et le plus naturel possible il faudra tout de même une lampe à UV d'un rayonnement faible : uvb 2% et uva 10%dirigé dans une zone précise si il souhaite s'y poser. Par ailleurs pour que les plantes puissent pousser correctement soit positionner le terrarium près d'une fenêtre ou si cela n'st pas possible utiliser un éclairage artificiel. L'hygrométrie sera comprise entre 70% et 80%, cela peut être plus « sec » mais il faudra toujours veiller à ce que les animaux aient un bassin d'eau à disposition. Le terrarium sera aspergé tous les jours ou tous les deux jours. Voici quelques exemples d'aménagement de terrarium : NOURRITURE : Cette espèce est assez vorace, on fera donc attention au sur-nourrissage. Carnivore, elle se nourrit de différentes proies, qu'on fera variées au maximum par soucis d'un bon apport nutritif : vers de terre, de terreau, teigne des ruches, vers de farine (si tête écrasée, criquets, etc. Tous ces aliments interdits pour beaucoup auparavant lui sont maintenant autorisés. Un individu est nourri tous les trois jours en bonne quantité. Bien ramasser les déchets pour qu'il ne pourrissent pas. Toutes les proies sont saupoudrées de calcium. Étant donné qu'une source d'UV est présente, les proies ne seront pas saupoudrées de vitamine D3 (sauf si pas de lampe UV dans le terra). ​ REPRODUCTION : Elle a lieu dans l'eau les petits ont pour beaucoup de fortes chances de se métamorphoser à leur tour mais pas assez de retours sur ces reproductions pour établir des ratios. METAMORPHOSE EN 20 JOURS Métamorphosé mais pourquoi ? Certains pourraient croire qu' une mauvaise maintenance est à l'origine d'une métamorphose, mais en réalité diminuer le niveau d'eau et augmenter la température de l eau ne fera que tuer votre animal. Une injection d'hormones peu le faire évoluer en terrestre, mais fortement déconseillée, cette épreuve est si épuisante pour l'animal qu'il ne survit pas toujours, de plus son espérance de vie est diminuée à 5 ans. Aucune cause réellement connue pour les métamorphosés, cependant une piste génétique est envisagée. Certains axos ont été mélangés avec d autres cousins pour obtenir certaines couleurs, ces mélanges favorisent donc la métamorphose. Sachez que si un axo doit se métamorphoser, rien ne l'en empêchera. Cela se produit le plus souvent aux alentours de 17cm, en tout cas après avoir atteint plus de 20 cm, il est peu courant qu'il se métamorphose. Déroulement d'une métamorphose (Cet article est entièrement basé sur mon expérience personnelle de la métamorphose de mon axo, il se peut donc que si vous êtes dans le cas d une méta. vous n'ayez pas la même expérience que moi. Certains axolotls se métamorphosent plus ou moins vite que d'autres.) ​ Premier jour J'ai découvert mon axo qui avait son voile du dos fortement diminué. Dans le doute d'une maladie, je l'ai isolé en bac de quarantaine afin de vérifier si il s'alimentait normalement et n'avait aucun autre symptôme. Il refusait également de s'alimenter depuis quelques jours. J'ai également observer que ces yeux "ressortaient", en effet une paupière etait en train de se former pour la préparation à une vie terrestre. Terrarium, oui mais lequel ? Vous pouvez opter pour une cuve, un aquarium ou un terrarium selon vos goûts et votre budget. Voyons un peu les avantages et inconvénients de chacun. Très utilisé pour les amphibiens de toutes sortes, il convient parfaitement pour un axo métamorphosé. Il possèdera 5 faces fermées, et la face du devant ouverte avec une vitre qui s'ouvrira et servira de porte. Les amphibiens étant peureux de nature, il est préférable qu'ils ne soient pas enfermer dans un terrarium entièrement fait de vitre dite "ouverte", ils lui faut les faces fermée qu'il se sent en sécurité sans voir tout se qui se passe dans la pièce. Le terrarium devra être étanche, car il faudra l'humidifier régulièrement, et devra avoir une aération pour éviter les champignons. avantages : vendu dans le commerce déjà préparé , vous n'aurez aucun " travaux" à faire dessus pour l'adapter à l'axo. inconvénients : je n'en vois aucun pour ma part. Aquarium : Étant adapté à la vie aquatique, il vous faudra le modifier pour une vie terrestre. Cependant si vous n'aviez qu'un axo et qu'il se métamorphose, cela vous fera des économies, vous aurez déjà un endroit pour l'installer. Doté d'un couvercle il sera idéal car il arrive que les métamorphosés s'évadent. avantages : il est plus facile de trouver un aquarium bon marché, vous en possédez peut être déjà un et ne devrez donc pas investir dans un autre terra. Ces vitres vont permettront d'observer votre animal de toutes parts et parfois lorsqu'il s'enterre. inconvénients : il ne dispose que de face en vitre et donc l'animal peut se sentir en danger, vous le verrez donc moins que si il était dans un terrarium. La porte serait donc le couvercle, elle peut effrayer l'animal. Et vous devrez par le haut plutôt que de face. Il faut une aération, difficile d'en installer une avec un bac entièrement fermé. Cuve : Identique à l'aquarium mais ne disposant pas de couvercle. avantages : si vous vous sentez l'âme d'un bricoleur, vous aimerez l'aménager. Elles sont souvent moins hautes que les aquariums, car la hauteur n'aura plus d'importance pour l'axo, il sera principalement fouisseur. inconvénients : il vous faudra fabriquer vous même le couvercle avec des tasseau et un grillage ou moustiquaire. Pareil à l'aquarium il ne dispose pas de face fermées, et sa porte sera en haut également, tout ces éléments ont tendance à stresser l'axo. Donc pour résumé, le terrarium étant la parfaite solution, l'aquarium étant l'idéal et la cuve le plus contraignant mais pas mal non plus, faites votre choix. La taille du terrarium devra faire 80 cm de long et 35/40 cm de large. La hauteur importe peu, un minimum de 20 cm est recommandé. Aménagements : Le substrat pour commencer, il faudra une hauteur d'au moins 10 cm de substrat car il aimera s'enterrer. Vous aurez le choix entre de l'humus de coco, de la tourbe, du terreau pour amphibien sans engrais et de la terre de votre jardin si elle ne contient aucun produits. On ajoutera par dessus de la mousse de forêt, préalablement nettoyée et trempée durant 24h pour que les petit insectes qui pourraient être restés dedans n'y soient plus. Vous en trouverez de la sèche en animalerie, mais je recommande de la vraie bien fraîche et verte, ça fait plus naturel et joli. Ne prenez surtout pas de sphaigne, car il pourrait l'ingérer et faire une occlusion. Vous pouvez également y mettre un tapis de feuilles de chêne mortes, préalablement passée au micro-ondes afin de tuer les éventuelles bactéries. Le méta étant devenu fouisseur, pensez à lui aménager une grotte, une cachette, une écorce de liège, dans laquelle il pourra se cacher et creuser. Si vous souhaitez créer un environnement entièrement naturel, vous pourrez ajoutez des plantes type fougères (achetées en jardinerie, car celles de forêts sont trop grandes et ne tiennent pas), et petites plantes qui vivent assez bien avec un fort taux d'humidité. Le plus important, un point d'eau. Il devra être assez grand pour que l'axo puisse s'y baigner entièrement, mais pas trop profond, car il n'est plus aquatique et ne nage plus. Il vous faudra un pulvérisateur pour plantes neuf, car chaque jour vous devrez brumiser le terra pour qu'il soit humide, mais pas détrempé. Lumières et température Lumière Un éclairage n'est pas nécessaire dans l'absolu, mais il est préférable d'en mettre un. Une lampe led conviendra parfaitement, afin de créer un cycle jour/nuit pour l'animal. Comme à l'etat aquatique, il appréciera moins la lumière, n'en prenez donc pas une qui éclairera trop fort, ni de couleurs flashy. Blanc ou jaune sera parfait. Essayez d'éclairer aux même heures de soleil que chez vous. En moyenne 11h par jour au printemps, 12h en été, 9h en automne et 8h en hiver semble un bon compromis. Température et hibernation Il restera toujours dans des températures peu élevées, pas plus de 25°C. Comme pour beaucoup d'amphibiens et de reptiles, il faudra prévoir une période d'hibernation de deux mois, et faire descendre la température à 5°C. Vous pourrez préparer un bac d'hibernation plus petit avec 10 cm de substrat, feuilles et cachettes et descendre cette boite à la cave par exemple. Il s'enterrera et ne s'alimentera pas. L'hibernation permettra à votre animal de vivre plus longtemps. L'hibernation sera aussi nécessaire pour la reproduction de votre animal, bien que fortement déconseillée. Il faudra arrêter de nourrir l'animal quelques jours avant de le faire hiberner, pour que son système digestif soit vide. Alimentation Sa nouvelle alimentation sera uniquement composée d'insectes. Il vous faudra donc faire l'élevage de certains d'entre eux, et les nourrir dans les 48h avant de les donner à l'axo, sinon ils n'auront aucune valeur nutritive. Vous pourrez également lâcher des vers de terre dans votre terra, votre axo s'en nourrira de temps à autre. Des cloportes seront aussi les bienvenus, ils se nourriront de détritus dans votre terra, ce qui vous permettra de changer moins souvent votre substrat. Il vous faudra aussi choisir comment nourrir votre animal, soit lâcher les insectes vivants dans le terra, ce qui poussera votre animal à garder son instinct sauvage et donc vous n'aurez pas de "liens/contacts" avec lui, il sera donc moins visible, ou le nourrir à la pince, ce qui lui permettra de ne plus avoir peur de vous, de le voir sortir pour venir manger, d'être sur qu'il se nourrisse bien. Liste des insectes à donner Grillons, blattes et criquets (retirer les pattes de ceux ci pour éviter des blessures), seront sa principale consommation. Vers de farine, vers morio, teigne de ruche, une fois par mois, car très riches elle seront utilisées en friandises. Vous pouvez essayer aussi le cœur de bœuf une fois par mois. À éviter !! Les insectes de type punaises, gendarmes. Il est important de varier un maximum leur alimentation. Mais même avec cette variété, il vous faudra saupoudrer sa nourriture une fois par semaine de calcium, que vous trouverez facilement en animalerie ou chez un vétérinaire nac. La fréquence de nourrissage sera d'environ 3-4 fois par semaine. Mode de vie L'espérance de vie de votre animal est très nettement diminuée, passant de 15 ans (en moyenne) à l état aquatique, à seulement 5 ans à l'etat terrestre. Votre animal sera très peu actif et visible en journée, il sera la plupart du temps enfoui. Ne vous amusez pas à le chercher cela ne ferait que renforcer sa crainte vis à vis de vous et augmentera son stress. Il se peut qu'il ne soit plus visible pendant une semaine ou deux car enterrer. Si vous pouvez habituer votre animal à être. Nourri à la pince, une fois cette habitude prise, tapoter un peu votre pince contre le terra comme ça il associera le bruit de la pince au nourrissage et au fur et à mesure qu'il saura enregistrer cela, il viendra de lui même à la porte chercher son repas. Comme tout amphibien il a une peau fragile, et très sensible aux bactéries, c'est pourquoi il ne faut pas que vous manipuliez votre animal. Reproduction Un axo métamorphosé peut se reproduire, il est fortement déconseillé de les faire reproduire car leur descendants auront de très grandes chances de se métamorphoser eux aussi. Cependant si vous souhaitez le faire il vous faudra obligatoirement les faire hiberner, comme beaucoup d'amphibiens, c'est d'hibernation qui provoque la reproduction par après si votre méta. est une femelle, elle ne risque pas de faire une rétention d'œufs, cependant si vous ne souhaitez pas prendre ce risque, ne la faites pas hiberner. Je conclurai donc cet article avec quelques photos de mon petit Optimus (qui n'est plus de ce monde aujourd'hui). Article et photos d'Alecsandra.

Haut de page REPRODUCTION - PONTE Nathalie C Ponte/Elevage ​ Les axolotls atteignent la maturité de procréation entre 8 mois et plusieurs années, selon la fréquence et la qualité de la nourriture ainsi que la température de l'eau et les conditions de maintenance en général. Les axolotls sont prêts aux alentours de leurs 18 cm. Les femelles souvent un mois ou deux après les mâles. Élevage - Les méthodes En général la saison de reproduction se situerait de décembre à juin. Evidemment on peut élever des juvéniles toute l’année mais en début de saison le succès sera plus important. Les journées étant plus courtes et plus fraîches les axolotls auront tout de même tendance à se reproduire durant l’hiver. Une méthode consisterait à provoquer la reproduction en séparant quelques semaines mâle et femelle puis en les réintroduisant tous deux dans un aquarium de 4 degrés de moins, le choc thermique stimulerait le mâle. Cette méthode n’est à tenter que dans le cas d’une impossibilité du mâle à libérer des spermatophores pour aider la demoiselle en détresse à expulser ses œufs et ainsi lui éviter une mort par rétention d’œufs (donc si la femelle est énorme et depuis un moment déjà), sinon aucun intérêt à les embêter ainsi, laissons faire la nature ! La reproduction se fait tout naturellement si vos axolotls sont maintenus dans de bonnes conditions. Et cela sans épuiser vos femelles ou mâles. Dans les faits : La femelle grossit , se remplissant d’œufs pour l’instant non fécondés (parfois cela n’est même pas perceptible j’ai le cas d’une femelle chez laquelle ça n’est jamais visible elle reste tout le temps svelte). Le mâle sentant que les œufs de cette dernière sont arrivés à maturité va entamer une parade nuptiale à laquelle vous n’assisterez pas forcément car elle peut avoir lieu tard le soir ou au petit matin. Il soulève la femelle, la fait virevolter cela peut paraître violent même parfois, mais il n’en est rien, il stimule ainsi la femelle et se prépare lui aussi à semer des spermatophores (petits cônes translucides de gelée avec à la pointe un minuscule triangle blanc, ci-dessous en photo). Une fois les spermatophores déposés un peu partout dans l’aquarium la femelle s’inséminera seule en prélevant à l’aide de son cloaque la partie blanche. Elle fécondera ainsi ses œufs qu’elle pourra pondre entre 24h et 3 semaines plus tard ! Et oui le laps de temps reste là aussi très aléatoire. Pour ce faire elle s’accroche aux plantes et y « sème » ses œufs en longs chapelets. ( Voir vidéo1 ) ( vidéo2 ). Femelle, cloaque court et + pointu Mâle, cloaque long Nathalie C Nathalie C Oeufs d'une mère albinos = toujours blancs L'OEUF Le clivage : de l'oeuf à l'embryon Premiers plans de clivage. Environ 1h30 après la pénétration du spermatozoïde, le premier plan de clivage issu de la première mitose apparaît. Il partage la cellule-oeuf en deux premières cellules de taille identique ou blastomères. On parle de segmentation totale et égale. Trois quarts d'heure après, le 2 ème plan de clivage apparaît perpendiculairement au premier et partage l'oeuf en 4 cellules de même volume. Du stades 2 à 4 cellules. Chez ces embryons, la polarisation dorsoventrale reste nettement visible grâce à la différence de pigmentation. Le premier plan de clivage passe par le plan médian et partage l'oeuf en deux cellules identiques eu égard à la pigmentation. Au stade 4 cellules, on distingue nettement les deux blastomères dorsaux de couleur claire, ainsi que les deux blastomères ventraux plus sombres. Morula-Blastula Par la suite, les plans de clivage se succèdent rapidement. Le jeune embryon devient d'abord une morula par ressemblance avec une petite mûre (fig.14). Du stade 8 à 128 cellules, l'embryon prend la forme d'une petite mûre. C'est le stade morula. La différence de pigmentation dorsoventrale est toujours perceptible. Au terme de la période de clivage, l'embryon est une blastula (fig.15). Stade blastula vu par le pôle animal. Une gallerie web regroupe les différentes étapes du clivage de l'oeuf de xénope (voir l'animation ). La blastula comprend plusieurs milliers de cellules et se subdivise en trois régions aux destinées différentes (fig.16). On peut reporter ces trois grandes régions sur une coupe histologique méridienne (passant par l'axe pôle animal- pôle végétatif) : - la calotte animale, constituée par les cellules de la région du pôle animal qui constituent les tissus ectodermiques à l'origine de l'épiderme et du neuroderme. - la zone marginale, à l'origine des tissus mésodermiques tels que le squelette, les muscles, les reins, le coeur ...etc. La calotte animale et la zone marginale sont des subdivisions de l'hémisphère animal. - L'hémisphère végétatif est à l'origine des tissus du tube digestif et des glandes annexes. Figure 16. Schéma d'une blastula de xénope (A) d'après des coupes histologiques réalisées dans les hémisphères animal (B) et végétatif (E). Sur les détails (C et D), les limites cellulaires soulignées en rouge mettent en évidence la différence de taille entre les micromères du pôle animal et les macromères du pôle végétatif. Au niveau du pôle animal l'épithélium embryonnaire est tristratifié. HA: Hémisphère Animal, HV: Hémisphère Végétatif. Au centre de l'hémisphère animal, on remarque la cavité de segmentation ou blastocoele (Fig.16), que l'on peut mettre en évidence par une dissection de l'embryon (Fig.17). Figure 17. Blastula ouverte par l'hémisphère animal montrant le plancher du blastocoele. Pour voir la dissection, choisissez la séquence ci-dessous. Séquence réduite: 328 Ko Séquence in extenso: 3,1 Mo On remarque que les cellules de la région polaire animale sont de petite taille (micromères) par opposition aux grandes cellules de l'hémisphère végétatif (macromères). La raison de cette dissymétrie tient à la présence de réserves nutritives ou vitellus, stockées sous forme de grains ou plaquettes de plus grande taille au pôle végétatif qu'au pôle animal. Dans la figure 16, l'accent est également mis sur l'organisation de l'épithélium embryonnaire du pôle animal. Chez le xénope, celui-ci est formé par trois couches irrégulières de cellules. Ce détail a son importance, car il est fréquent chez les anoures à l'inverse des urodèles où le plafond du blastocoèle est composé de deux couches de cellules. Ces différences ne sont pas sans conséquences sur la suite du développement, notamment lors de la mise en oeuvre des mouvements cellulaires qui vont intervenir au stade suivant : la gastrulation.

Haut de page bois pierre bois pierre Bois et pierres Share COMMENT PREPARER SON AQUARIUM ATTENTION : il faut attendre au moins un mois avant d’intégrer les axolotls (cf section rôdage de l’aquarium un peu de patience ! 1°) Vérifier l'aquarium (vérification des joints, recherche d'éventuelles fissures, absence de tout grain de sable entre la base et le meuble...) 2°) Placer l'aquarium sur le meuble, lequel doit être suffisamment solide : la surface de pose doit être bien plane et on évitera les emplacements près d'une fenêtre, du fait des risques de chaleur au printemps ou en été et pour ne pas encourager la multiplication d'algues indésirables; 3°) Rincer soigneusement le sable. Versez-le doucement dans le bac et étalez-le grossièrement. 4°) Verser l'eau : pour éviter de faire de gros trous dans le sable ou des éclaboussures, on peut placer une assiette sur le sable et verser l'eau sur celle-ci (remarque : à ce stade, le bac ne devra plus être déplacé sans être d'abord vidé, sous peine de catastrophe ! 5°) Installer et brancher le filtre. 6°) Après avoir vérifié que tout fonctionne bien, on peut alors commencer à planter l’aquarium. Sans oublier de se référer à la section plantes afin de bien agencer les plantes de premier plan, de milieu et côtés et de fond ) Le bois dans votre aquarium, pour ou contre? La plupart des essences de bois relâchent des produits qui acidifient et colorent l’eau, pour limiter ce dégagement de tanins on peut faire bouillir la racine pendant quelques heures. Il faut trouver une casserole assez grande, et changer l'eau fréquemment la cuisson peut parfois prendre 10 heures pour que l'eau soit moins jaune. Le but est de faire éclater les fibres et d'obliger le bois à se gorger d’eau, ce qui le fera couler et non plus flotter et permet d’atténuer les rejets de tanins qui colorent l’eau. Cette coloration est sans danger mais peut être limitée en filtrant sur charbon actif (pas de charbon pendant que les loulous sont dans l'aquarium) pendant quelques jours. Certaines espèces de bois teignent l'eau pendant plusieurs mois ! (Voici un lien intéressant pour le prélevement en milieu naturel http://base-channa.fr/quel-bois-en-aquarium ). Mais beaucoup de bois sont complètement incompatibles avec les axolotls : Il convient de ne pas utiliser n’importe quelle essence de bois et surtout de répéter la phase d’ébullition chaque année afin d’être sûr que la racine ne libère plus de tanins et n’acidifiera pas l’eau (baisse du ph). Bois autorisés avec les axolotls (très peu) : Hêtre, Bouleau, racines Araignée, Saule, Orme , bois de Manzanita, Horn Wood, racines Asia, Racines Moorkien (Mangrove, si cette dernière a des années d’usage avant d’être incorporée et si elle est chaque année à nouveau mise en bain bouillant). Hêtre Manzanita Racine Araignée Horn Wood Moorkien Racine Asia Interdits : Résineux, chêne, bois de Tourbière, Mopani (relâche du cuivre). Pour vos autres bacs à poissons : Même pour vos bacs communautaires, il faut de toute façon éviter de ramasser n’importe quel bout de bois trouvé au cours d’une promenade, car une fois immergé il risque de pourrir ou s’il s’agit d’un arbre fruitier qui a été traité régulièrement à grand coup de pulvérisation de bouillie bordelaise et d'insecticides, il risque de relâcher dans l’aquarium les produits chimiques et le cuivre employés. On évite aussi les bois résineux, pin et sapin, qui libèrent diverses substances nocives. Les ceps de vigne sont souvent employés après un bon nettoyage et à condition de ne pas avoir subi trop de traitements chimiques. Il faut plutôt choisir des racines de tourbière déjà imbibées d'eau ou du bois de Mopani qui est très dur et très lourd. Il s'agit généralement de racines de Combretum Mopane, arbre qui pousse dans la savane en Afrique. Selon son origine il peut relarguer divers sels minéraux issus du sol, du cuivre, ou même du nickel. Il ne flotte pas du tout. Mais surtout pas avec les axolotls je précise. Les racines de mangrove proviennent de milieux saumâtres, où selon les saisons, et selon les marées, l'eau est régulièrement salée puis douce. Ces racines contiennent du sel, même si elles ont souvent été rincées avant d'être commercialisées. Une longue ébullition permet de les nettoyer, et de les dessaler partiellement : elles ne flottent généralement pas. Le sel à petite dose n'est pas dangereux pour les poissons, et est même parfois utilisé en traitement, en revanche il est interdit pour nos loulous. Une ébullition permet également de tuer une grande partie des mousses, larves, insectes, moisissures ou champignons qui se trouvent dans le bois ou sous l'écorce. Tourbière Moissisure et micro organismes/bois Les bois extraits des tourbières sont exempts de sel et ont généralement un pH très bas ,mais sont souvent porteurs de parasites, de champignons, de spores, ou d'algues . Ils viennent de milieux acides et ont tendance à abaisser le pH en relâchant divers tanins, mais ils ont l'avantage de ne pas flotter. Le bois de tourbière colore l'eau. Le bois silicifié , appelé aussi bois pétrifié convient parfaitement aussi mais il est très lourd et souvent assez cher si on veut des gros morceaux. Le châtaigner, l'aubépine et le faux accacia . L’aulne est un bois très neutre qui durci lorsqu'il est entièrement trempé dans l'eau Sur les bois qui n'ont pas trempé assez longtemps on voit souvent apparaître une couche blanchâtre ou beige, ressemblant à de la mousse gluante. Il s'agit de champignons inoffensifs, une sorte de moisissure, que les poissons et les escargots mangent volontiers. Le fait de bouillir les souches permet aussi de se débarrasser des diverses larves, spores ou bestioles qui sont cachées dans l'écorce ou dans le bois.. . Certains bois colorent et acidifient beaucoup l'eau ; il faut donc contrôler régulièrement que le pH ne baisse pas trop. Si on met une souche dans le but de baisser le pH d’un aquarium il ne faut évidemment pas mettre de charbon dans le filtre, puisque le charbon supprime le tanin et donc l’acidification de l’eau.[/spoil] C'est souvent à ce moment que l'on s’aperçoit que la plupart des racines ont la malencontreuse idée de flotter... eh oui, elles sont en bois ! Le délai avant qu'une pièce de bois veuille bien couler naturellement est très variable selon la nature du bois et la taille de la pièce (les plus grosses coulant souvent immédiatement) et peut aller de quelques jours à quelques mois. Si l'on a pas eu opportunité avant la mise en eau du bac de faire tremper la racine suffisamment pour qu'elle veuille bien rester immergée, il faudra alors la lester en attendant, soit par le dessus en posant des pierres dessus (pas forcément très esthétique), soit par le dessous en la fixant sur un support de roche (à l'aide colliers plastiques ou de vis inox par exemple). ​ Cachettes naturelles Les noix de coco permettent aussi de créer des cachettes qui ont beaucoup de succès y compris pour nos axolotls. Il suffit de les scier en 2 gros morceaux ou pratiquer une ouverture à la scie cloche puis de les vider en enlevant soigneusement toute la chair qui reste accrochée, et bien poncer les bords pour éviter qu'un axo s'y coupe. Les pierres Sans aller jusqu'à concevoir un décor entièrement minéral comme c'est fréquemment le cas pour des bacs de Cichlidés africains, l'emploi de roches et de pierres peut être intéressant. Certains loulous apprécient de pouvoir se cacher dans des cavernes et des grottes. On évite d'utiliser des pierres calcaires si l’on a déjà une eau dure avec un pH haut. Pour tester rapidement une pierre il suffit d’y déposer quelques gouttes de vinaigre ou mieux encore l'acide chlorhydrique qui s'achète facilement en pharmacie. S'il y a production de mousse ou apparition de bulles, la pierre contient du calcaire et ne doit pas être mise dans un aquarium d’eau douce. Les roches les plus courantes dans nos régions sont le granit, l'ardoise et le grès, les roches siliceuses, le schiste. Ces deux dernières pierres sont à éviter à cause de leurs bords coupants. Les pierres qu'on ramasse soi-même dans la nature doivent être frottées, grattées et bien lavées pour les débarrasser des hôtes indésirables ou de la terre qu’elles peuvent contenir. Un bain bouillant ne leur fera là encore pas de mal. Attention aussi d'éviter de ramasser des pierres qui ont des inclusions de divers métaux (cuivre par exemple) qui pourraient se dissoudre dans le bac. Évitez utiliser du sable ramassé au bord de la mer, tout comme le corail, ou les morceaux de coraux et les coquillages car ils sont calcaires certes mais contiennent du sel iodé (interdit pour nos axolotls) et modifient de façon importante les paramètres de l’eau. De plus les coraux sont coupants et les poissons s'y blessent. Les pierres aussi doivent être frottées, grattées et bien lavées pour les débarrasser des hôtes indésirables ou de la terre qu'elles peuvent contenir. On peut employer un nettoyeur à pression. Depuis de nombreuses années, les racines occupent une place de choix dans nos aquariums. Mais nombre d'entre nous ont déjà été tentés de faire face au prix parfois inabordable des racines proposées dans le commerce, en les prélevant eux-mêmes dans la nature. Cet article a pour but de vous guider dans le choix des essences de bois compatibles avec nos aquariums d'eau douce. Les feuilles de nos bacs: * La feuille de Cattappa (badamier): Très réputée parmi les aquariophiles, elle a diverses propriétés: -Antimycosique (fongicide : très actif sur les champignons) -Bactéricide -Antiparasitaire -Antistress * La feuille de chêne *La feuille de frêne * La feuille d’amandier (prunus alba) *La feuille de hêtre * La feuille de bouleau *L’osier *Le peuplier *Les fruits d'aulne : Ont la particularité de baisser très efficacement le PH, compter un fruit pour 15L. (Préférer les fruits d'automne, plus actifs que ceux du printemps). Toutes ces feuilles influent sur le ph en le faisant baisser vous ne pouvez les utiliser que si votre eau est trop dure pour vos axoltols ou bien avec d'autres espèces qui exigent une eau plus douce.

FLOTTAISON ANORMALE Share ​ L’axolotl flotte à la surface, et a du mal à plonger. Il se retrouve souvent sur le dos. On parle ici d’une flottaison constante c’est-à-dire du matin au soir et pendant 24 à 48h. Car l’axo étant sujet à l’aérophagie il ne faut pas s’inquiéter si ce dernier flotte temporairement.Le traitement implique de placer l'animal dans de l'eau froide (vers 15°, voir 10° pour les cas plus graves), car l'eau plus chaude semble empirer le problème. Il faut aussi mettre l'animal à la diète, et ne plus le nourrir pendant 1 à 2 semaines (sur des adultes, mais souvent quelques jours à une semaine suffisent !). L'axolotl ne pouvant plus toucher le fond, voir se retrouvant sur le dos, il semble très stressé, ce qui augmente encore l'aérophagie. Il est donc conseillé de mettre l'animal dans quelques cm d'eau, pour lui permettre de se déplacer sur le sol, comme il en a l'habitude. Mais comme dit précédemment cela ne s’avère pas toujours nécessaire et il faut surtout trouver les causes de ce stress. Moyennant quoi, l'évolution est positive, et la guérison complète.Dossier non terminé encore soyez patients. Personnellement je n ai jamais eu à isoler un axolotl pour cela, ayant un aquarium très planté, le loulou s'accroche aux plantes le temps de l'épisode d'aérophagie et tout revient à la normale en quelques jours. ​ Vet'eau-Ornement · 3 février · "Voici Lilith la petite axolotl. Les axolotl sont des petits animaux très attachants et très intéressants. Ce sont des amphibiens proches des salamandres mais qui restent toute leur vie à l’état larvaire. Un peu comme un têtard ne qui deviendrait jamais grenouille. De ce fait, ils respirent dans l’eau à l’aide de branchies externes (que l’on peut voir sur la photo) et sont très sensibles aux paramètres de l’eau dans laquelle ils vivent. Finalement ce sont des animaux qui présentent de très nombreuses similitudes avec les poissons. Lilith avait de gros problèmes de flottaison ce qui l’empêchait de pouvoir rester sur le fond pour se reposer. Elle est maintenant en pleine forme 😉" ​ ​​ "Différentes atteintes peuvent créer des problèmes de flottaison. Pour Lilith il s'agissait de ballonnements, en relation avec un fort parasitisme. Nous l'avons aidé à extérioriser le gaz pour qu'elle puisse se reposer, et prendre tranquillement son antiparasitaire ;) ​ Lorsque le cas est trop avancé, nous faisons appel à des médicaments pour accélérer le transit. ​ Les antiparasitaires utilisables chez les axos sont globalement les mêmes que chez les autres animaux. Ils dépendent essentiellement du type de parasite visé (vers, type de vers, protozaires, sangsues...). Pour cela il faut absolument faire une coprologie, car se tromper peut entraîner de gros déséquilibres de flore, et en plus permettre l'explosion du réel parasite en jeu. Le recours à des traitements sans mise en évidence précise de pathogène requiert de l’expérience personnelle, et du fait de l'absence de données bibliographiques chez cette espèce, ces protocoles ne peuvent être divulgués. Je recommande donc (comme n'importe quel animal) de réaliser une analyse coprologique et de traiter en fonction)." ​ ​ Je remercie le Docteur Blanc pour sa disponibilité et ces précieuses informations qui pourront bien entendu aider d'autres vétérinaires même s'ils ne sont pas spécialisés en axolotls, Le Dr Blanc crée actuellement un service de soutien à distance pour les vétérinaires souhaitant prendre en charge des poissons (et batraciens aquatiques également ). Service vétérinaire entièrement dédié à la médecine des animaux aquatiques dont bien évidemment l'axolotl.

VETERINAIRES SPECIALISTES DES NAC, ET DE L'AXOLOTL Share 06 Clinique vétérinaire RIC et RAC Docteur Marc Leclerc Résidence l'Olivette, Bretelle de l'Autoroute 06110 Le Cannet Tél : 04 93 45 34 00 http://www.ricetrac.fr/ 50 Clinique vétérinaire St Bernard Docteur JACQUET Frédéric 26 Grande Rue 25400 TAILLECOURT Tél : 0381321413 31 VETEAU Dr Lebreton et Dr Blanc 1289 rue des Pyrénées 31330 Grenade sur Garonne FRANCE 05 62 79 07 80 34 Aquadocteur - Dr Jérôme Blanc En déplacement et pas téléconsultation 31330 Grenade Mail : aquadocteur.com https://aquadocteur.com/ 31 Cabinet Vétérinaire du Docteur Feix 17 Impasse TEYNIER 31100 Toulouse Haute-Garonne Tél. : 05 61 57 99 63 33 Clinique Alliance Docteur Emilie Ribéraud Docteur Clémentine Bonneault 8, Boulevard Godard 33300 Bordeaux Tel: 05.56.39.15.48 34 Clinique Vétérinaire Languedocia 395, Rue Maurice Béjart 34080 MONTPELLIER Tél : 04 67 75 14 44 http://www.veterinaire-languedocia.com/ 33 Clinique Exotica 15, Avenue du Haut Lévêque 33600 Pessac Tel: 05.56.36.92.35 http://www.exoticavet.fr/ 47 Clinique Vétérinaire des 1001 pattes 45, rue du Temple 45170 NEUVILLE AUX BOIS Tél : 02 38 75 97 90 https://www.clinique1000pattes.fr/nos-equipes/lequipe-de-neuville-aux-bois/veterinaire-nac-julien-goin/ 56 Clinique Vétérinaire Benjamin FRANKLIN 38 RUE DU DANEMARK - ZA Porte Océane 2 56400 BRECH/ AURAY Tél : 02 30 06 06 06 http://www.cliniqueveterinaire-benjaminfranklin.com/ Lun, Mar, Jeu et Ven 8h30/19h Merc/18h et Sam 9h/12h 59 Clinique Caduvet à Lille Parc Eurasanté Epi de Soil -57 Rue Salvador Allende 59120 Loos Tél : 03 61 58 23 90 http://www.caduvet.fr/ mail : clinique@caduvet.fr 75 Clinique Vétérinaire de l'Horloge Dr Carlo Paoletti 26, rue Beaubourg 75003 PARIS vethorloge @ hotmail.com 57 Clinique Vétérinaire de milles et "sans" pattes 10 rue des Siderurgistes 57300 Hagondange Tél : 03 87 72 34 67 69 Clinique Vétérinaire de Champagne-Au-Mont-D'or Docteur Eric PLOUZEAU 3, rue Louis Juttet 69410 Champagne-Au-Mont-D'or ( proche LYON) Tél : 04 78 35 44 25 http://www.veterinairechampagne.com/ 75 Clinique vétérinaire du village d'Auteuil Docteur Lionel SCHILLIGER 35 rue Leconte de Lisle 75016 PARIS sur rendez-vous : Tél : 01 45 27 23 85 Urgences 24/24 : Tél : 01 46 73 93 77 http://www.clinvet-auteuil.com/ 77 Clinique "Exotic Clinic" Dr Bulliot 38 rue d'Arqueil 77176 Nandy http://www.exoticclinic.fr/ 81 Clinique Vétérinaire Dr Larroquette Yann 35 Chemin de Fretemiche 81100 CASTRES 05 63 72 00 08 drlarroquette@gmail.com 83 Clinique Vét TELO'VET Drs Marguin & Philbert Medec. Chir. Radio. Echo. Labo. Hospi. 440 Avenue François Cuzin 83000 Toulon Téléphone : 04 94 08 40 05 Horaires : 08:30–12:30,15:00–19:00 mail : telouet@telo-vet.fr Facebook : televet site : www.telo-vet.fr 94 Ecole Nationale vétérinaire de Maison Alfort (94) Dr Pignon, Dr Huynh, Dr Mentré, Dr Bulliot Consultations sur rendez-vous au 01.43.96.73.73 Urgences 24h sur 24 au 01.43.96.72.72 Du lundi au vendredi De 7h30 à 18h00 http://www.vet-alfort.fr/ mail : web-chuva@vet-alfort.fr Suisse Cabinet vétérinaire ' Au furet ' Docteur Danielle Perrin Frei 1 Ch. du Chêne CH - 1112 Echichens Tél : +41 (0)21 811 55 11 http://www.aufuret.ch Cabinet Vétérinaire Zavez Ch. de Veilloud CH - 61024 Ecublens Tél : +41 (0)21 691 22 55 Belgique clinique vétérinaire Brasseur Dr Florent Modesto Rue Deschamps 6 B 7170 Managev Tél : +32 64 54 12 52 http://www.vetebrasseur.be/equipe.html Dr Alexandro Turcan Genève Suisse Tél : +41(0)795353794 ​ Liste non exhaustive

Pixycephalus Adspersus Share Photos de Justine Gaïa Leroy

CRÉATION DÉCOR MOUSSE EXPANSÉE ET BÉTON Share Photos et tutoriel de Harold Brasier, merci pour ce partage ! Matériel : 1-cutter 2-tuyau pvc (mais finalement possible de faire des trou sans eux) 3- un support en bois ( le mieux en CP filmé pour éviter de le recouvrir de mortier) 4- trois bombes de mousse expansive (deux auraient suffit pour ce type de décor) 5- 15kg mortier hydrofuge ( plusieurs couche) 6- résine epoxy 123 spécial aquarium